Замена двигателя бмв е39 - BLOCK-CHEVROLET.RU

Замена двигателя бмв е39

Снятие и установка двигателя БМВ 5 Е39

Снятие и установка двигателя

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 — датчик температуры, 2 — дистанционный термометр, 3 — датчик реле давления масла, 4 — клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 — датчик детонации (закрыт), 2 — импульсный датчик коленчатого вала, 3 — датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкостисистемы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Читайте также  Ваз 2107 замена шаровых

Замена мотора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#31 yupi

  • Members
  • 155 сообщений
    • e65 760 & f02 750li
    • беларусь

    день добрый всем. ребята подскажите пожалуйста собрался капиталить мотор уже почти всё приобрёл, а сейчас встал вопрос головка блока цилиндров с чего она сделана , блок алюминивый или никосиловый. если алюминий , то всё нормально, а если никосил, сразу замена мотора . покупать новый мотор неособо хочется. подскажите с чего же он сделан. е39 528 1999г m52b28tu

    зачем покупать новый береш подбираеш гильзы .гильзуеш у нормального мастера и все будет работать.

    #32 hummerz109

  • Members
  • 70 сообщений
    • E39 m52tu
    • Минск

    #33 Navaroddd

  • Members
  • 11 сообщений
    • 520I e39
    • Vbycr

    Сообщение отредактировал Navaroddd: 19 Сентябрь 2014 — 09:03

    #34 IIuTon e30

  • Members
  • 408 сообщений
    • е34 525i мэ50бэ25
    • Орша

    Поставил на свой мотор м62б35 акпп от м62б44 все бы хорошо но не подошла по флянцу соединения с муфтой кардана от 535 далее я купил муфту и кардан от 540 коробка с карданом состыковал возник другой вопрос стыковки редуктора с карданом на редукторе тоже маленький флянец

    вопрос можно ли просто заменить маленький флянец на редукторе на большой и встанет ли он по шлицам или нада будет менять редуктор с полуосями? заранее спасибо

    Сообщение отредактировал IIuTon e30: 28 Сентябрь 2014 — 07:07

    #35 Vill.T

  • Members
  • 31 сообщений
    • E39 touring
    • Солигорск

    Заменил мотор М52В20 на М52В28! Обязательно ли перепрошивать мозги? И что изменится после перепрошивки (например: расход и т.п.)?

    #36 Gladj525

  • Members
  • 7 085 сообщений
    • Skoda
    • минск и область

    а вы прокатитесь на 528-й и все поймете

    #37 Vill.T

  • Members
  • 31 сообщений
    • E39 touring
    • Солигорск

    а вы прокатитесь на 528-й и все поймете

    Да я то катаюсь (на своей) )))), только не с чем сравнивать!

    #38 egori

  • Members
  • 74 сообщений
    • Зёбрин конструктор
    • Речица

    Заменил мотор М52В20 на М52В28! Обязательно ли перепрошивать мозги? И что изменится после перепрошивки (например: расход и т.п.)?

    катайся и радуйся!

    #39 VitYan

  • Members
  • 2 099 сообщений
    • e60 530iA
    • Минск

    Заменил мотор М52В20 на М52В28! Обязательно ли перепрошивать мозги? И что изменится после перепрошивки (например: расход и т.п.)?

    Друг тоже подумывает о такой же замене. Расскажи, плиз, сколько по деньгам встала замена? Мотор полностью меняли или только столбик? Что еще менял?

    #40 Vill.T

  • Members
  • 31 сообщений
    • E39 touring
    • Солигорск

    Кроме столбика я менял: расходомер, форсунки (розовые), корпус воздушного фильтра, достал со своей гофры (которая с дросселя на расходомер идёт) кольцо резиновое, чтоб диаметр был больше под расходомер. 720$ отдал за столбик с корпусом воздушного фильтра. Продавец в нагрузку к столбику отдал компрессор кондера, выпуск, впуск с дросселем и морковкой, форсунки (розовые), + 40$ расходомер. Масло. По месту пришлось поменять несколько прокладок, ролики, ремень. За работу отдал 180$.
    Собираюсь еще поменять редуктор с полуосями с 2.8, а кардан с 2.5 (с 2.0 быстро ушатываются), чтобы по коробке стал 2.0. На что нужно «выкинуть» еще 200-250$.
    По прошивке мозгов пока не определился: надо шить или нет!

    Сообщение отредактировал Vill.T: 12 Февраль 2015 — 10:13

    #41 Gladj525

  • Members
  • 7 085 сообщений
    • Skoda
    • минск и область

    по-правильному- надо. давно уже делали 2.0 на 2.5. владельцу после прошивки больше понравилось.

    #42 Triton 78

  • Members
  • 5 сообщений
    • e39
    • Солигорск/ Беларусь

    всем привет. нужен совет. после замены движка м52в20 на м52в28 при 100км/ч обороты 3 000. что влияет на обороты, коробка или редукто?

    #43 VitYan

  • Members
  • 2 099 сообщений
    • e60 530iA
    • Минск

    всем привет. нужен совет. после замены движка м52в20 на м52в28 при 100км/ч обороты 3 000. что влияет на обороты, коробка или редукто?

    Редуктор. И коробку я вам тоже советую поменять, т.к. на М52В20 она рассчитана до 250 Нм, а в 2,8 280 Нм. Надо ставить ZF 320Z.

    #44 паша барановичи

  • Members
  • 10 сообщений
    • e 39
    • барановичи

    #45 Denis.

  • Members
  • 15 сообщений
    • e39 3.0d
    • Смолевичи

    И меня тоже интересует то, что спросили выше

    Ремонт двигателя БМВ Е39

    БМВ 5-й серии в кузове Е39 хорошо известен как надёжный автомобиль со спортивным характером. На БМВ Е39 устанавливались 4-х 6-и 8-и цилиндровые бензиновые двигатели. Выпускались модификации с дизелями.

    Ремонт двигателя M52

    Автомобили БМВ 520i, БМВ 523i и БМВ 528i комплектовались двигателем M52. Все двигатели серии M52 представляют собой 6-ти цилиндровые рядные моторы с двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC). Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава, а стенки цилиндров обработаны специальным никосиловым покрытием, что позволило уменьшить воздействие агрессивных компонентов используемого топлива, таких как сера. После модернизации, газораспределительный механизм M52 получил двойную систему VANOS как для впускных так и выпускных клапанов.

    Особенности двигателя М52.

    Владельцам автомобилей БМВ с шестицилиндровыми двигателями следует тщательно следить за уровнем охлаждающей жидкости. Эти двигатели очень боятся перегрева. Перегрев в 100% случаев приведет к короблению алюминиевой головки. После этого приходится шлифовать плоскость головки цилиндров. Иногда неприятности доставляют датчики положения распределительных валов (ДПРВ) системы VANOS. Сама система изменения фаз VANOS может потребовать ремонта после пробега примерно в 200 тыс.км.

    Ремонт двигателя M54

    На БМВ 520i, БМВ 525i, БМВ 530i устанавливался шестицилиндровый алюминиевый двигатель M54. В отличие от М52 оба распределительных вала оснащены системой double VANOS. На двигатель установлен впускной коллектор переменной длины.

    Особенности М54

    Как и все шестицилиндровые двигатели БМВ М54 боится перегрева. Перегрев может привести к короблению алюминиевой головки. Из-за закоксовывания поршневых колец часто возрастает расход масла. Часто встречаются отказы датчиков положения распределительных валов (ДПРВ) системы double VANOS. Проблемная система двигателя M54 — вентиляция картера с дифференциальным клапаном. При неисправности клапана сильно возрастает расход масла. В целом двигатель достаточно удачен и надежен. Однако он требователен к качеству топлива и масла.

    Ремонт двигателя M62

    БМВ 535i, БМВ 540i выпускался с V-образным восьмицилиндровым двигателем M62. Это полностью алюминиевый двигатель. На поверхность цилиндров нанесён никасил. Головки цилиндров алюминиевые. В каждой головке установлено два распределительных вала. Они через гидрокомпенсаторы приводят 16 клапанов. Газораспределительный механизм, в версиях TU оснащен системой изменения фаз газораспределения VANOS.

    Особенности двигателя М62

    Однорядные цепи растягиваются к 150 тыс.км, напоминая о себе характерным шумом. Цепи и пластиковые успокоители придётся заменить. Система изменения фаз VANOS служит примерно в 180-200 тыс.км. Примерно тогда-же придётся заменить маслосъемные колпачки. В общем, двигатель М62 хорошо сбалансирован и при своевременном обслуживании не потребует раннего капитального ремонта.

    Ремонт двигателя M47

    На БМВ 520d устанавливался двигатель БМВ серии M47. Это рядный дизельный четырехцилиндровый агрегат двигатель с турбонаддувом.

    Особенности ремонта двигателя М47

    Двигатели БМВ очень требовательны к маслу и топливу. Переход с одного вида масла на другое или заправка авто некачественным топливом приводит к проблемам в работе всего двигателя.
    Затруднительный пуск двигателя — причиной тому может быть дефект форсунок, дефект расходомера воздуха, неисправность топливного насоса. При длительной эксплуатации с максимальными нагрузками отмечаются проблемы с электроникой (контакты, датчики). Иногда из-за высокой температуры двигателя выходит из строя ЭБУ.

    Читайте также  Замена сцепления шевроле авео

    Ремонт двигателя M51

    БМВ 525tds выпускался с двигателем M51. Двигатель M51 дизельный шестицилиндровый, рядный с турбонаддувом. Блок двигателя отлит из чугуна, а головка из алюминиевого сплава. В головке цилиндров установлен один распредвал и 12 клапанов. Газораспределительный механизм и ТНВД приводятся в действие цепным приводом. Цепи две, однорядные на каждый привод. Зазоры клапанов регулируются гидрокомпенсаторами. Клапанная крышка двигателя и впускной коллектор выполнены из металла. Топливный насос высокого давления (ТНВД) устанавливался электронного типа, а вакуумный насос прикреплен к торцу распределительного вала.

    Особенности ремонта М51

    Проверять состояние привода ГРМ нужно хотя бы раз в 50 тыс.км. Растянутая цепь привода распредвала меняет фазы газораспределения, а также может создать посторонний шум в двигателе. Менять цепи и звездочки приходится в комплекте после пробега в 130–150 тыс.км. ТНВД не очень хорошо зарекомендовали себя на двигателях БМВ, поэтому нередко приходиться прибегать к ремонту плунжерной пары. Плунжерная пара, ко всему, очень требовательна к качеству топлива. Течи управляющей форсунки можно устранить только ее заменой на новую. Проблемный холодный запуск говорит о неисправности свеч накала или топливоподкачивающего насоса. Турбокомпрессоры не очень выносливы и могут потребовать замены через 150 тыс.км.

    Ремонт двигателя M57

    На БМВ 530d устанавливался дизель M57. Двигателей БМВ M57 дизельный, шестицилиндровый, рядный с турбонаддувом и интеркуллером. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава и имеет сухие гильзы. Головка цилиндров алюминиевая с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатель оснащён топливной системой непосредственного впрыска Common Rail с аккумулятором давления. Турбокомпрессоры имеют электронную регулировку геометрии крыльчатки.

    Особенности М57

    Как и большинство современных дизельных моторов БМВ M57 требователен к качеству топлива. Использование некачественной солярки приводит к преждевременному выходу из строя форсунок системы впрыска и регулятора давления топлива. Двигатель чувствителен к температуре. Перегрев, влечет за собой массу неприятностей и дорогостоящий ремонт. Турбина достаточно надёжна. Она может работать длительное время при условии использования качественного масла и исправной выхлопной системе. В общем, двигатель при своевременном обслуживании способен спокойно пройти 500 тыс.км. до капитального ремонта.

    Получите консультацию по ремонту двигателя BMW БЕСПЛАТНО!

    Оставьте заявку и мы сами свяжемся с вами
    или позвоните нам по телефону +7 (495) 162 06 01

    Цены на обслуживание

    Техническое обслуживание

    Замена топливного фильтра

    Тормозная система

    Замена передних тормозных колодок

    Замена задних тормозных колодок

    Замена передних тормозных дисков (замена тормозных колодок включена)

    Замена задних тормозных дисков (замена тормозных колодок включена)

    Прокачка тормозной системы (без учета расходных материалов)

    Замена тормозного суппорта (без прокачки гиропривода)

    Переборка тормозного суппорта (без прокачки гиропривода)

    Регулировка стояночного тормоза

    Замена всех колодок стояночного томоза

    Замена тормозного шланга к суппорту (без прокачки гиропривода)

    Ходовая часть передняя ось

    Диагностика ходовой части (при последующем ремонте бесплатно)

    Замена одного переднего поперечного рычага

    Замена одного переднего продольного рычага

    Замена сайлентблоков двух передних продольных рычагов (не полный привод)

    Замена подшипника передней ступицы

    Замена переднего аммортизатора

    Замена одной стойки переднего стабилизатора

    Замена втулок переднего стабилизатора

    Замена рулевой тяги

    Замена средней поперечной рулевой тяги (540)

    Ходовая часть задняя ось

    Замена шарнира (плавающего сайлентблока) заднего кулака

    Замена заднего поперечного рычага

    Замена заднего аммортизатора

    Замена нижнего качающегося рычага (Н образного)

    Замена стойки заднего стабилизатора

    Замена втулок заднего стабилизатора

    Замена заднего подшипника ступицы

    Двигатель

    Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) /без дополнительных работ , в зависимости от типа Двигателя

    Замена термостата /без дополнительных работ

    Опрессовка системы охлаждения

    Замена прокладки крышки головки цилиндров (в зависимости от типа Двигателя)

    Замена маслосъемных колпачков клапанов ГБЦ (в зависимости от типа Двигателя)

    Притирка одного клапана двигателя

    Замена клапана VANOS

    Замена натяжителя цепи (в зависимости от типа Двигателя)

    Замена датчика уровня масла двигателя

    Замена приводного ремня кондиционера

    Замена приводного ремня генератора (в зависимости от типа Двигателя)

    Сброс корректировочных данных (при диагностике)

    Прокачка системы гидроусилителя (при работе над системой)

    Замена радиатора охлаждения (в зависимости от типа Двигателя)

    Полная заправка системы кондиционера без учета проявочной краски

    Компьютерная диагностика

    Краткий тест всех электронных систем автомобиля

    Компьютерная диагностика Двигателя

    Компьютерная диагностика SRS (надувная подушка безопасности)

    Сброс данных запоминающего устройства неисправности (без анализа)

    Комплексная компьютерная диагностика (при покупке — продаже)

    Компьютерная диагностика АКПП

    Диагностика/поиск неисправности — норма времени не установлена (в час)

    В нашем автотехцентре

    Для вашего авто

    • Гарантия на все работы
    • Большой выбор запчастей
    • Стоимость нормочаса 2040р
    • Современное оборудование

    Для Вас

    • Бесплатный чай / кофе
    • Бесплатный wi-fi
    • Комфортная зона ожидания
    • Трансфер до метро

    Олег П. (BMW 5 E39 )
    Починили мой BMW 5 качественно и недорого! Меня даже немного удивила скорость обслуживания, так как мой авто был починен на 2 дня раньше запланированного!
    У ребят очень хороший подход к своим клиентам, рекомендую!

    Максим П. (BMW X5 E70)
    Раньше ездил только к официалам. Этот автотехцентр мне порекомендовал знакомый и после первого визита — я тут завсегдатый клиент! Качество работ ничем не уступает официалам, а цены напорядок ниже.
    Всегда в наличии запчасти аналогичные с оригиналом по качеству, но ниже по цене. Рекомендую!

    Замена моторного масла на BMW 5 Серии E39

    Головка на 36 мм, накидной ключ 17 мм, плоская отвертка Phillips и плоская отвертка

    Моторное масло, масляный фильтр, уплотнительная шайба сливной пробки

    Выполняйте работу на слегка прогретом двигателе

    Поддержание долговечности двигателя

    Замените и воздушный фильтр

    В данной статье мы рассмотрим процедуру замены масла на BMW 5 серии поколения E39 с шестицилиндровыми (двигатели M52, M52TU, M54) и восьмицилиндровыми (M62, M62TU, S62) моторами.

    Своевременная замена масла — необходимая процедура для автомобиля. Её периодичность зависит от многих факторов, но эксперты советуют делать эту процедуру не реже раза в год.

    Либо по прохождению автомобилем 15 000 километров при бензиновом моторе и 10 000 километров — при дизеле. Однако позволим себе усомниться в последних цифрах, ибо они рассчитаны производителем для европейских условий мягкого климата и качественных расходных материалов, а в постсоветских условиях можно смело делить их на два: 7-8 тысяч километров на бензине и около пяти — на дизтопливе.

    Еще одна важная деталь — качество масла и его технические характеристики. Вот тут, как говориться, сколько людей — столько и мнений и подобрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество отнюдь не просто, но всё же стоит рассмотреть объективные параметры выбора.

    Если вы решили сэкономить, то можно было бы выбрать масла на минеральной основе, которые значительно дешевле. Однако, масло, кроме непосредственной смазки деталей, выполняет еще ряд функций — охлаждение, предотвращение коррозии, удаление продуктов износа и т.д. К сожалению, в этом плане минеральное масло уступает аналогам, быстро утрачивая свои свойства. В результате масло обойдется дешевле, но и менять его придется чаще. Поэтому в случае BMW E39 лучше пользоваться синтетическими и полусинтетическими маслами.

    Читайте также  Как работает гидроусилитель руля

    В двигатели автомобиля BMW 5-series E39 рекомендуется заливать масло со степенью вязкости 0W30, 0W40, 5W30 или 5W40. А в двигатель BMW M5 E39 — 10W-60. Допуски масел должны быть такими: BMW LL98, LL01.

    По объемам жидкости данные следующие:

    • В двигатель 2.0 М52В20 — 6.5 литра масла
    • В двигатель 2,2 М54В22 — 6.5 л
    • В двигатель 2.5 М52В25 — 6.5 л
    • В двигатель 2.8 М52В28 — 6,5 л
    • В двигатель 3.0 М54В30 — 6,5 л
    • В двигатель 3.5 М62В35 — 7,0 л
    • В мотор 4.4 М62В44 — 7,5 л

    Мы также составили небольшой перечень популярных производителей масла и в его верхнюю часть вошли:

    • BMW 5W40 — оригинал
    • Motul 8100 X-Clean+ 5w30
    • Pennasol «Super Pace 5W-40
    • Bardahl 5w40 XTS.
    • Mobil super 3000 5-40
    • Shell Helix Ultra 5-40.
    • Total 5W40
    • Liqui-Moly 5W40

    И вот теперь, когда мы разобрались с периодичностью замены масла и его выбором, попробуем пошагово разбить сам процесс замены.

    Итак, для замены нам потребуются:

    • семилитровая посудина для слива отработавшего масла (если вы будете выполнять замену на ровной площадке, а не на эстакаде, то следует позаботиться, чтобы эта емкость была невысокой);
    • торцовый или накидной ключ на 17 мм, торцовая головка на 42 мм;
    • новое моторное масло;
    • комплект сменного элемента масляного фильтра (для шестицилиндровых моторов номер по каталогу BMW 11427512300);
    • два уплотнительных кольца стержня крышки корпуса масляного фильтра (для шестицилиндровых моторов номер по каталогу BMW 11421744001);
    • Рулон бумажных полотенец (опционально);
    • Динамометрический ключ (опционально);
    • Резиновые перчатки (рекомендуется);

    В начале процедуры необходимо запустить двигатель и дать ему поработать 2-3 минуты, чтобы масло прогрелось, но не слишком сильно – иначе масло будет очень горячим, что может привести к ожогам. Дело в том, что теплое масло не такое вязкое и удастся удалить больше грязи и частиц металла при сливе.

    Приступаем к замене

    Перед началом процедуры необходимо поднять и закрепить переднюю часть автомобиля.

    Модели с 6-цилиндровыми моторами

    Шаг 1. Начинаем мы с ослабления крышки корпуса масляного фильтра торцовой головкой на 36 мм. Это позволит маслу из фильтра и масляного стакана стечь в поддон картера. Если этого не сделать – вы оставите еще около литра старого масла в моторе.

    Далее откидываем крышку лючка грязезащитного щитка (если он установлен). Во многих случаях эта крышка безвозвратно утеряна в силу возраста автомобиля.

    Шаг 2. Размещаем бак для отработанного масла под сливной пробкой.

    Шаг 3. Используя торцевой или накидной ключ на 17 мм ослабляем и откручиваем пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Позволяем маслу полностью стечь.

    Масло польется не вертикально вниз, поэтому берегите глаза и располагайте бак под отработанное масло с учетом этого.

    Шаг 4. Заменяем уплотнительное кольцо пробки на новое и достаточно сильно закручиваем её усилием 25 Нм. После чего закрываем крышку грязезащитного лючка и убираем емкость с отработанным маслом.

    Шаг 5. Теперь снимаем крышку корпуса масляного фильтра и отсоединяем от крышки использованный масляный фильтр.

    Шаг 6. На этом фото показан результат использования низкокачественного масляного фильтра. Такой фильтр может начать разрушаться. Если ваш фильтр согнут как на фото, обязательно проверьте корпус и крышку фильтра на наличие его остатков и удалите их при необходимости. Обломки старого фильтра помнут новый фильтр в процессе затягивания крышки.

    Шаг 7. Узкой плоской отверткой снимаем уплотнительное кольцо крышки корпуса масляного фильтра.

    Шаг 8. Смазываем свежим моторным маслом и устанавливаем нижние уплотнительные кольца стержня и верхнее уплотнительное кольцо крышки.

    Шаг 9. Тряпочкой вытираем внутреннюю полость корпуса масляного фильтра от остатков отработавшего моторного масла.

    Шаг 10. Устанавливаем новый масляный фильтр, после чего устанавливаем крышку корпуса масляного фильтра и наживляем ее от руки.

    Шаг 11. Затягиваем крышку корпуса масляного фильтра усилием 25 Нм.

    Шаг 12. Заливаем в двигатель новое моторное масло, ориентируясь на уровень масла на щупе. Объем масла для шестицилиндровых двигателей – 6.5 литров.

    Шаг 13. Проверяем уровень используя масляный щуп (отметка будет максимальной или чуть выше — ничего страшного).

    Шаг 14. Запускаем двигатель. Контрольная лампа аварийного давления масла будет гореть несколько дольше обычного. Во время работы двигателя проверяем отсутствие подтекания масла из-под сливной пробки и крышки корпуса масляного фильтра. Даем поработать двигателю около минуты и заглушаем его.

    Шаг 15. Через 5-10 минут проверяем уровень моторного масла, он должен находиться в области, обозначенной зелеными стрелками.

    Модели с 8-цилиндровыми моторами

    Шаг 1. Используя 36-мм головку ослабляем крышку корпуса масляного фильтра, пока не будет видно уплотнительное кольцо (обозначено зеленой стрелкой). Это позволит маслу из корпуса фильтра и самого фильтра стечь в поддон картера. Если этого не сделать – то вы оставите около литра старого моторного масла в двигателе.

    Шаг 2. Если корпус масляного плохо подсоединен к крылу, вы можете заменить два резиновых изолятора, которые его присоединяют. (обозначены зеленой стрелкой). Каждый из них крепится двумя 10-мм гайками, открутив которые вы сможете снять и заменить изоляторы.

    Шаг 3. Размещаем бак для отработанного масла под сливной пробкой. Далее откидываем крышку лючка грязезащитного щитка (если он установлен). Во многих случаях эта крышка безвозвратно утеряна в силу возраста автомобиля.

    Шаг 4. Используя головку на на 17 мм ослабляем и откручиваем пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Позволяем маслу полностью стечь.

    Масло польется не вертикально вниз, поэтому берегите глаза и располагайте бак под отработанное масло с учетом этого.

    Шаг 5. Заменяем уплотнительное кольцо сливной пробки на новое и достаточно сильно закручиваем её усилием 25 Нм. После чего закрываем крышку грязезащитного лючка и убираем емкость с отработанным маслом.

    Шаг 5. Теперь снимаем крышку корпуса масляного фильтра и отсоединяем от крышки использованный масляный фильтр.

    Шаг 6. Используя плоскую отвертку снимаем уплотнительное кольцо крышки корпуса масляного фильтра и устанавливаем новое, смазанное свежим моторным маслом.

    Шаг 7. Устанавливаем новый масляный фильтр, после чего устанавливаем крышку корпуса масляного фильтра и закручиваем её усилием 25 Нм.

    Шаг 8. Заливаем в двигатель новое моторное масло, ориентируясь на уровень масла на щупе. Объем масла для восьмицилиндровых двигателей – 7.5 литров.

    Шаг 9. Запускаем двигатель и не забываем убедиться, что сигнальная лампа погасла. Проверяем отсутствие подтекания масла из-под сливной пробки и крышки корпуса масляного фильтра, после чего глушим двигатель.

    Шаг 10. Проверяем уровень масла при помощи измерительного щупа. Он должен находиться в зоне, обозначенной зелеными стрелками.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: