Ниссан альмера не заводится стартер крутит - BLOCK-CHEVROLET.RU

Ниссан альмера не заводится стартер крутит

Не заводится Nissan Almera

В процессе эксплуатации автомобиля Nissan Almera N16 возможно возникновение ситуации, когда запуск силовой установки становится затруднительным или даже невозможным. Столкнувшись с такой проблемой владельцу важно не впадать в панику, а предпринять меры по поиску и устранению возникших неполадок.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Ниссан Альмера Н16 не заводится, то в первую очередь требуется проверить аккумуляторную батарею. При снижении ее заряда падает напряжение бортовой сети. Просадка достигает пика при возникновении нагрузки в виде подключенного электродвигателя стартерного узла. Симптомом севшего аккумулятора является характерный щелкающий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства.

Ситуация с запуском силовой установки от не дозаряженного аккумулятора усложняется в мороз. При низких температурах наблюдается загустевание моторного масла. В результате стартеру становится труднее вращать коленчатый вал двигателя и из-за этого он требует больший пусковой ток. В это же время батарея из-за мороза способна отдать меньше энергии. Накладывание этих двух факторов друг на друга обостряет ситуацию. На горячую двигатель пускается более-менее, а на холодную существует большой риск не завести Ниссан Альмера.

Для проверки заряда аккумулятора можно замерить напряжение на его клеммах с помощью вольтметра или мультиметра. Полученные данные таким образом не отображают полную картину состояния АКБ. Поэтому при возможности для диагностики батареи рекомендуется воспользоваться нагрузочной вилкой.

Если Ниссан Альмера не заводится по причине разряженного аккумулятора, то решить проблему можно нижеприведенными способами:

  • зарядить аккумулятор номинальным или повышенным током;
  • завести двигатель воспользовавшись помощью стороннего автомобиля;
  • выполнить пуск силовой установки, используя ПЗУ.

При однократном разряде аккумулятора достаточно зарядить его и продолжить эксплуатацию Nissan Almera в прежнем режиме. Если же АКБ садится часто, то батарея подлежит диагностике. Если срок службы аккумулятора уже значителен, то мероприятия по его восстановлению малоэффективны. В таком случае лучше заменить батарею на новую.

Если диагностика АКБ показала полную исправность, то причины быстрого разряда следует искать в бортовой сети автомобиля. Это может быть короткое замыкание или высокий ток утечки. С выявлением виновника лучше не затягивать. Оперативная ликвидация неисправности устранит риск возгорания Nissan Almera.

Проблемы с запуском возникают и из-за механического повреждения аккумулятора. Так, например, сквозная трещина в корпусе может привести к вытеканию электролита и снижению уровня заряда батареи. Диагностика внешних повреждений осуществляется визуальным осмотром. По его результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены АКБ.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

При нормальной работе охранная система обеспечивает защиту для Nissan Almera от действий злоумышленников. В результате неправильного монтажа или выхода из строя какого-либо элемента сигнализация становится причиной появления разрыва в жизненно важной цепи для работы силовой установки. Из-за этого пуск двигателя становится невозможным.

Поломки, возникающие с автосигнализацией, условно можно поделить на физические и программные. Первые затрагивают реле и прочую автоматику. Вторые проявляются в виде ошибок в главном модуле.

Для диагностики рекомендуется проверить на отсутствие обрывов и прилипаний контактов реле. Прозвонку рекомендуется выполнять с помощью мультиметра. Поврежденные элементы подлежат замене.

Более радикальным методом проверки влияния автосигнализации на пуск мотора является полный демонтаж охранной системы с Nissan Almera. После этого производится попытка завести автомобиль. Если пробный запуск проходит нормально, то необходима проверка каждого элемента сигнализации, а также схем ее монтажа.

Проблемы в системе зажигания

Если стартер крутит, но силовая установка не схватывает, то проблемы следует искать в системе зажигания. Ее слабым местом являются свечи. Они часто повреждаются. Обзор основных разрушений электродов представлен на изображении ниже.

Характерной проблемой Ниссан Альмера, мешающей нормальному запуску силового агрегата, является заливание свечей. Происходит это по причине ненадлежащего состояния ДВС и сопутствующих систем. Временно решить проблему можно выкрутив свечи и дав им просохнуть на открытом воздухе. После этого можно проводить запуск мотора. Для полного решения проблемы необходимо искать первопричины ее появления.

Неисправности системы питания двигателя

Одной из главных проблем, почему не заводится Ниссан Альмера, у новичков и неопытных автовладельцев является окончание горючего в бензобаке. При этом индикатор на панели приборов по той или иной причине может отображать некорректную информацию об уровне топлива. Решение проблемы достаточно простое: залить горючее в бензобак. С прочими проблемами, возникающими в системе питания силовой установки можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности Проявление
Поломка электродвигателя бензонасоса Nissan Almera отказывается заводиться после того, как заглох на ходу
В бензобак залито не то топливо Силовая установка отказывается запускаться через непродолжительное время после заправки
Забивание форсунок отложениями Завести Ниссан Альмера становится сложнее раз за разом
Забивание топливного фильтра Может произойти быстро после заправки низкокачественным горючим или на протяжении большого пробега
Обрыв в топливной магистрали Авто отказывается заводиться сразу после получения повреждения

Неисправности в системе пуска

Причиной невозможности запуска силового агрегата может являться наличие обрыва в электрической связи между аккумуляторной батареей. Для диагностики рекомендуется проверить напряжение в контрольных точках. При обнаружении обрыва его следует устранить.

При медленном вращении стартера и нормальном заряде аккумуляторной батареи основными вариантами неполадок являются:

  • износ щеток до предельной их длины;
  • подгорание контактов втягивающего реле;
  • загрязнение коллектора или чрезмерный его износ.

Выявить чрезмерный износ щеток или загрязнение коллектора можно при визуальном осмотре разобранного стартерного узла. Для этого следует предварительно снять его с автомобиля. Определить износ щеток можно померив их длину. В случае недостаточного размера потребуется их замена на новые.

Коллектор менее склонен к износу на фоне щеток. Обычно достаточно очистить его от загрязнений. Если же износ все же существенен потребуется приобретение нового якоря или замена узла в сборе. Аналогично проблема решается и в случае межвиткового замыкания в обмотках или наличии пробоя на корпус.

Не заводится при заряженном аккумуляторе Nissan Almera N16

В общем как обычно сначала предыстория:
Приехал вечером с заправки домой поставил машину.
Утром пытаюсь завести, стартёр крутит, а мотор да же не схватывает. При этом чек не горит. И ошибки OBDII как то не находит.

Далее пошли потуги поиска проблемы:
Проверил первым делом заряд аккумулятора (АКБ) естественно пока пол часа измывался над авто пытаясь завести машину АКБ посадил.
Снял аккумулятор дома поставил на зарядку.
Кстати заряжать надо если в щадящем режиме, то мой АКБ на 63 Ампера ставится на 4 А заряда и так пока не упадёт шкала зарядчика до нуля.
Если надо по быстрому и в не очень щадящем режиме, то можно поставить на 5,5 А тогда зарядится за час.
В общем, поставил заряженный АКБ, проверил свечи, они сухие. Если бы свечи были залиты, пришлось бы их ещё сушить.
Пробую завести, всё тоже, крутит стартёр мотор не схватывает.

Дальше смотрю, есть ли вообще искра на свечах.
Вынимаем первую катушку из первого цилиндра и выкручиваем свечку вставляем в катушку. Пока в цилиндр вкручиваем какую-нибудь старую свечку. Краем свечки касаемся головки блока цилиндра, что бы была масса. Просим кого-нибудь завести мотор и смотрим, будет ли искра на свече. Если искра есть с этим цилиндром всё в порядке.
Проделываем эту операцию со всеми оставшимися цилиндрами.
У меня получилось, что на всех 4-ёх цилиндрах искра присутствует. Значит свечи и катушки нормальные, а так же проводка.

Дальше дело за бензином поступает ли он до форсунок или где замёрзла линия. Это кстати могло случиться, если бензин с водой попался, а в этот день был мороз минус 10 градусов.
В общем, у меня бензинопровод не имеет штуцера топливной рампы и тупо попрыскать топливо из него не получится.
Доступ до топлива имеется только в одном месте, это собственно крепление топливного шланга к топливной рампе (Для тех, кто не понял что такое топливная рампа, это что то типо рейки, куда вставляются форсунки с одной стороны, а с другой они идут в двигатель).

В общем, (без давления в системе) скидываем шланг с топливной рампы. (При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью). Суём шланг в бутылку и поворачиваем ключ (Не включаем зажигание, то есть НЕ проворачиваем стартер). У нас начинает гудеть как обычно насос и начинает нагнетать давление в топливную систему, кстати, там давление примерно 3,5 кг. должно быть в идеале. Через какое то время насос перестанет работать. Если топливо в бутылку полелось значит у нас магистраль не забита и насос как то да работает.

Кстати так же можно проверить само давление создаваемое топливным насосом. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.
(Для справки при работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 350 кПа (3,5 кгс/см2) в общем в пределах 3,1-3,5 кгс/см2).

У меня топливо есть, но давление совсем слабое. Вот и найден виновник всего, умирает топливный насос.
Топливные насосы у дорестайла разборные, у после рестайла цельные, меняются целиком (Nissan 17040-BN805).

Купил сам бензонасос, воткнул в старый кожух. Хороший от Bosch 0 986 580 914 не нашёл, из заменителей Denso так же нет. Поставил что было, посмотрю как будет бегать SAT ST-FP06.

Так же фильтр топливный был аж чёрный, весь загаженный, заменил его тоже SAT
ST233000D020. (взял из заменителей тойоты, вроде как запихнулся на место и ладно)

Кстати можно ещё сами форсунки проверить вдруг они чудят, но я точно знаю, что они исправны, недавно проверял, да и все разом выйти из строя это уже магия. (Кстати если будете вынимать форсунки из самой топливной рампы то в обязательном варианте заменяйте резиновые уплотнительные кольца которые на самой форсунке надеты и входят в топливную рампу, они одноразовые).

Кстати в таком случае ещё мог чудить датчик положения распредвала (ДПРВ) каталожный номер датчика 23731-4M50B
Расположен на клапанной крышке со стороны водителя.
Если он дохлый то так же двигун не завезти. Кстати когда всякие датчики отсоединяем то по технике безопасности нужно массу (минус) клемму с АКБ снимать.
Далее скидываем клемму с датчика. Откручиваем болт насадкой на 10 и вынимаем его из двигателя.
Смотрим на датчик. Если грязный то чистим, бывает прилипают у людей частички метала, это тоже может ухудшить его работу. Чистить нужно и кольцо в которое вкручивается болт на 10, это его масса, если будет плохой контакт так же может барахлить.

По сути (ДПРВ) это обычный датчик Холла, а точнее датчик определения положения, основанный на эффекте Холла, – прибор, который фиксирует наличие магнитного поля и измеряет его напряженность.

В общем у меня датчик показал 756 Ом и при подносе металлического гаечного ключа он вообще никак не отреагировал. Фиг знает нормально это для него или нет, заменил на оригинальный на всякий случай 23731-4M50B стоит он примерно 1500 – 2500 руб.
Если брать из заменителей то можно купить Maxgear, Intermotor, Delphi, EPS, Lucas.
Я бы взял Lucas (TRW) Артикул SEB1721 он получше будет. Вопрос цены примерно 900 – 1200 руб. Но не вижу смысла экономить 500 рублей, дороже выйдет.
Тем более что я оригинал нашёл за 1580, то есть по самой низкой планке цены.

Кстати у нас в Nissan Almera N16 точно такой же датчик расположен в нижней части двигателя над пыльником со стороны водителя. (Датчик коленвала). Не редко выходят из строя сразу оба. Но если выйдет из строя датчик коленвала, то заводиться мотор всё же будет, правда с пропусками, троениями и даже глохнуть. Но вот менять его очень неудобно. Сверху хрен подлезешь (некоторым удаётся видимо акробаты). А снизу менять как бы тоже неудобно, но чуть лучше чем сверху. Но как доехать до ямы (и где взять саму яму) если машина стоячая, это уже другая проблема.

В общем вся проблема была из за того что умер топливный насос, заменил его, датчик положения распредвала (ДПРВ) заменил попутно, так как давно на него посматриваю и всё хорошо.
Машина просто рвёт с места, слегка тапку коснешься, уже летишь.

P.S. Пробовал ставить бензонасос от совка ради прикола и пока ждал нормальный насос. В общем тож ездить можно если прижмёт.

Цена вопроса:
960 руб. Насос топливный
780 руб. Фильтр топливный
В нагрузку:
1580 руб. (ДПРВ)

Ниссан альмера не заводится стартер крутит

Ниссан Альмера (2013+). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Почему не заводится ниссан альмера

Ниссан Альмера Классик Не Заводится Стартер Крутит

Ниссан Альмера не заводится в мороз

Зимой владельцы машин Ниссан Альмера 2013 бывают вариации столкнуться с такой проблемой: мотор будет плохо заводиться или вообще откажется работать. Причин этого вам понравятся достаточно.

Как действует мороз на машины

Как правило проблема с запуском двигателя случается в Ниссан 2013 года, если ночью температура сделает большой скачок, крапива, с.10 градусов в вечернее время до.30 утром. Сложности возникают, если оставить машину на постоянном морозе в.15 градусов. Это нет опасно, если только авто не промерзнет «насквозь».

Почему мотор не запускается в мороз

Если обобщить всю информацию, то конечно основные причины разделить на две группы:

  1. В автомобиле «нечему гореть».
  2. В автомобиле «нечем поджечь».

И каждая группа состоит из некоторого количества пунктов.

Когда «нечему гореть» в Ниссан Альмера Классик

Под выражением «нечему гореть» в Алмера 2015 года понимается неправильное поступление топлива в камеру сгорания. То встречаются бензина очень чем как еще его называют слишком много. Существует много причин, когда Альмера G15 не заводится в сильный мороз, увы выделим основные:

  1. У вашего топлива низкое качество.
  2. Загрязнились форсунки для топлива.
  3. Фильтрующий элемент тонкой очистки забился.
  4. Забился фильтрующий элемент грубой очистки (сама сеточка в бензонасосе).
  5. Либо ослабленное, либо полное отсутствие давления в топливной магистрали. Здесь два источника проблемы:
  • нарушения в работах топливного насоса;
  • регулировщик давления бензина перестал работать полностью.

Причины некорректного формирования смеси топлива:

  1. Забился фильтр очистки воздуха.
  2. Замерзшая грязь появилась в дроссельной заслонке.
  3. В клапане холостого хода появилась замерзшая грязь.
  4. Запуск мотора происходит при очень низкой температуре (-30 и ниже градусов).

Описаны далеко не все, однако самые частые проблемы. У них всех симптомы будут идентичными:

  1. Автомобиль не хочет заводиться, однако стартер нормально крутит.
  2. Спустя несколько попыток запуска двигателя выкрученная свеча зажигания вам больше понравятся по другому полностью сухой, иначе говоря залитой топливом. При таких обстоятельствах нужно проконтролировать подачу топлива.

Обязательно нужно принюхаться к топливу. Если обнаружите запах «не бензиновый», то, вероятно, проблема в топливе и его низком качестве.

Ниссан Альмера Классик не заводится!

Не крутит стартер! В чем проблема? Возможно что иммо, как ее убрать?!

Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит для вашей машины 2013 года выпуска, то следует поискать другие причины, при которых ваш автомобиль не запускается при очень низкой температуре.

Когда топливо «нечем поджечь»

Данное выражение говорит о помехах при запуске двигателя даже в том случае, если со смесью топлива и ее созданием все в порядке. Основные причины:

  1. Симптомы: стартер вообще не крутит мотор или крутит с перебоями. Разрядился аккумулятор, постарел сильно либо утратил возможность производить нужное количество тока.
  2. Симптомы: стартер нормально крутит, но мотор авто не имеет возможности «схватиться», хоть и пытается. Если выкрутили свечи и обнаружили, что они мокрые и пахнут топливом, то проблема, вероятно, в крышке или бегунке.
  3. Высоковольтные провода имеют неисправности. Это относится не только к трамблерным авто. Симптомы являются такими же, как во 2 пункте. Легче всего понять в темное время суток, что появились неисправности проводов: они начинают светиться, когда двигатель вращает стартер. А это означает, что их пора менять.
  4. Появились проблемы с катушками зажигания. Симптомы отличаются от первых двух пунктов. С помощью тестера можно сделать диагностику катушки, но только при том, что она одна. А если их больше, то диагностику проводить бессмысленно. Автомобиль сможет нормально завестись при одной хорошо работающей катушке. В данном случае он будет нормально работать на одном цилиндре, но только при хорошей работоспособности всех прочих составляющих.
  5. Появились проблемы у свечей зажигания. Симптомы: стартер крутит без проблем, но заводиться не хочет. Выкрученные свечи собрали грязь, покрылись налетом, пахнут топливом, забиты сажей и т. д.
  6. Пропала компрессия двигателя в цилиндрах. Симптомы такие же, как в пунктах с 2 по 5. Производить замену ежедневно – глупо и не нужно. Существует несколько моментов, связанных с этим:
  • Мотор уже изношен. Автомобили, которые служат давно, имеют большой пробег. Положительные показания компрессии в двигателе удерживаются за счет масла. Оно заполняет определенный объем между стенкой цилиндра и кольцами. При низкой температуре масло, которое уже стекло вниз, тяжело поднимается вверх насосом масла при включении, и сверху на это льется топливо, растворяя его и смывая со стенок этого же цилиндра. В результате компрессия очень быстро снижается, и автомобиль не хочет заводиться.
  • Неверная регулировка тепловых зазоров у клапанов. Данная проблема редко, но возникает. При низких температурах, когда пережаты зазоры клапанов, не может произойти запуск мотора.
  • Проблемы с фазами газораспределительного механизма из-за нерегулярного обслуживания авто.

Исправить это очень трудно вне специальной мастерской.

Вот и все основные причины, из-за которых ваш автомобиль Альмера 2013 и других годов выпуска может не работать в мороз. Есть еще проблемы, которые не имеют прямой связи с двигателем, но тоже влияют на его работу. Например, замерзание конденсата в выхлопной трубе.

Заключение

Когда на улице мороз, многие советуют прогревать Ниссан Альмера Классик 2015, 2013, G15, N16 регулярно. Еще можно поставить сигнализацию, у которой будет автозапуск при определенной температуре мотора, это выгоднее, так как дешевле. Но иногда все же появляются проблемы, которые простым прогревом мотора не решить. Если не получается выявить причину плохого запуска мотора при морозе, лучше обратитесь к специалистам.

Ниссан альмера не заводится стартер крутит

Ниссан альмера не заводится стартер крутит

Ниссан Альмера (2013+). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: