Не заводится киа спектра - BLOCK-CHEVROLET.RU

Не заводится киа спектра

Не заводится Kia Spectra

Проблемы с запуском двигателя на Киа Спектра могут происходить по разным причинам: сбой в системе пуска, нарушения работы электропитания в общей цепи, поломка стартера или бензонасоса.

Если этот индикатор продолжает гореть долгое время после перезапуска двигателя, когда система самодиагностируется и перезагружается, то стоит обратиться к автоэлектрикам – ошибки в управлении считываются с помощью специального оборудования. Вовремя устранённая неисправность позволит избежать серьёзных неполадок, которые приводят к отказу запуска двигателя.

  1. Механические поломки
  2. Сбой работы в системе пуска
  3. Нарушения в системе зажигания
  4. Нарушения в системе питания

Механические поломки

Если двигатель на Киа Спектра не заводится, то проводят пошаговую первичную диагностику каждой системы в поиске причины. Механические поломки основных узлов агрегата определить просто: это могут быть как обрыв ремня привода ГРМ, выход из строя термостата или недостаточный уровень масла, охлаждающей жидкости, так и явные проблемы в блоке цилиндров, когда отказ запуска сопровождается троением, дымными выхлопными газами, падением оборотов на холостом ходу.

В этом случае не стоит пытаться по новой заводить двигатель, а немедленно обращаться в автосервис, прибегнув к услугам эвакуатора – дальнейшая эксплуатация, даже если удастся завестись, приведёт к более дорогому ремонту механизмов.

Если предыдущие пуски не проявлялись явными симптомами и двигатель работал нормально, то после визуального осмотра его внешних узлов, контроля уровня масла и охлаждающей жидкости, проверяют поочерёдно остальные системы, отвечающие за предстартовую работу агрегата. Проверку проводят в следующей последовательности:

  1. Открыть капот и замерить уровень масла измерительным щупом – допустимый показатель уровня между отметками «F» и «L».
  2. Проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкости по минимальным рискам на соответствующих бачках.
  3. На Киа Спектра с автоматической коробкой передач также проверяют достаточный объём трансмиссионного масла.
  4. После этого осматривают узлы двигателя на предмет подтёков рабочих жидкостей охлаждающей и тормозной систем.
  5. Проверить зарядку аккумуляторной батареи, состояние клемм, их креплений – болтовые соединения должны быть хорошо затянуты, контакты на силовых кабелях сухие и чистые без следов окисла.
  6. Далее проверяют проводку высоковольтных проводов к стартеру и катушке зажигания.
  7. После чего вывернуть и осмотреть свечи – электроды должны быть чистыми без нагара, места креплений наконечников в распределителе сухими, без следов коррозии или окисления.

При соблюдении этих условий двигатель пробуют запустить вновь, обращая внимание на индикатор иммобилизатора – возможная причина отказа в неисправности его электронного блока, который встроен в электрическую цепь вместе с противоугонным устройством. Непрерывное мигание индикатора свыше 7 секунд означает, что запуск невозможен.

Необходимо перевести работу охранного комплекса в аварийный режим, либо отключить его, следуя инструкции в описании. Если после этого двигатель не заводится, то искать причины нужно в системах пуска, зажигания и питания.

Сбой работы в системе пуска

Пуск агрегата начинается с первичного оборота распределительного вала, который имеет привод посредством маховика на стартере. Все поломки стартера делятся на два типа: механические и электрические. При этом симптомы могут быть разные, в зависимости от двух условий: либо стартер не реагирует (нет проворота якоря), либо стартер крутит плохо с возможными посторонними шумами.

Инструкция диагностики работы стартера

Признаки нарушения Причина Устранение сбоя
При включении зажигания стартер не реагирует, нет оборота вала якоря Нарушение проводки в электроцепи, окисление или отсоединение контактов на якоре, короткое замыкание, выход из строя, втягивающего реле Зачистка контактов, обрывов проводки, замена реле
Во время пуска слышны характерные щелчки, стартер не крутит Падение напряжения на контактах якоря, износ обмотки якоря, либо тягового реле Замена стартера
Стартер срабатывает, но мощности не хватает для первичного оборота вала Изношены щётки, перегорели обмотки, неисправен коллектор Замена или чистка элементов стартера
Стартер работает, но вал не проворачивает, возможен скрежет, шум во время пуска Ослабление креплений стартера на кронштейне картера двигателя, износ передаточных зубьев маховика, бендикса, поломка возвратной или буферной пружины, сбой муфты возвратного хода Ремонт элементов стартера, либо его полная замена
Стартер продолжает работу после запуска двигателя Выгорание контактов реле, отказ работы муфты обратного хода Замена муфты, либо стартера. Эксплуатация двигателя при этом нарушении недопустима.

Нарушения в системе зажигания

Проверку системы зажигания проводят в несколько этапов, при этом следует помнить о технике безопасности при работе с высоковольтными проводами, в противном случае можно получить тяжёлый термический ожог.

  1. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, рычаг переключения передач в нейтральном положении.
  2. Проверяют высоковольтные провода, идущие к катушке зажигание на предмет повреждения изоляции или обрыва, крепление и чистоту контактов клемм.
  3. Если электрическая цепь исправна, катушка работает, то далее проверяют наличие искры на свечах. Для этого выкручивают одну свечу, снимают с неё силовой провод и подключают к массе. При включении зажигания и первичном провороте распределительного вала на электроде свечи должна быть мощная искра.
  4. Если искра отсутствует, то меняют высоковольтные провода и запускают зажигание вновь. При отсутствии искры далее меняют неисправные свечи.
  5. Проверка катушки зажигания на низковольтное напряжение 12 В – в случае отказа подачи напряжения после проворота ключа, она подлежит замене.

Сбой в работе системы зажигания может произойти в результате поломки датчика положения распределительного вала. Определить его работоспособность без специального оборудования невозможно: после диагностики всех возможных вариантов следует обратится в автосервис.

Нарушения в системе питания

Перед тем, как проверять топливные магистрали и бензонасос, необходимо убедиться в рабочем состоянии воздушного фильтра. Сильные загрязнения на его мембранах способствуют обеднению кислородом топливной смеси и могут быть причиной отказа запуска двигателя.

Кислородный датчик даёт информацию в ЭСУД, система прерывает пуск до устранения ошибки, либо до замены воздушного фильтра.

Инжекторный двигатель на Киа Спектра предусматривает высокое давление при подаче топлива в форсунки, поэтому, прежде всего, определяют этот параметр. Для проверки давления используют манометр и специальные переходники. Идеальное значение давления топливоподачи при работе на холостом ходу составляет 3,5 кгс/см2.

Отказ бензонасоса при исправной электропроводке могут вызывать засоры в его коллекторе, топливном фильтре тонкой очистки или выходом из строя регулятора давления.

Не заводится Kia Spectra

Проблемы с запуском двигателя на Киа Спектра могут происходить по разным причинам: сбой в системе пуска, нарушения работы электропитания в общей цепи, поломка стартера или бензонасоса.

Современные Киа оснащены электронной системой управления двигателем (ЭСУД), поэтому перед возникновением этой проблемы индикатор на панели приборов «Check Engine» сигнализирует о возможной неисправности без видимых симптомов.

Если этот индикатор продолжает гореть долгое время после перезапуска двигателя, когда система самодиагностируется и перезагружается, то стоит обратиться к автоэлектрикам – ошибки в управлении считываются с помощью специального оборудования. Вовремя устранённая неисправность позволит избежать серьёзных неполадок, которые приводят к отказу запуска двигателя.

Если двигатель на Киа Спектра не заводится, то проводят пошаговую первичную диагностику каждой системы в поиске причины. Механические поломки основных узлов агрегата определить просто: это могут быть как обрыв ремня привода ГРМ, выход из строя термостата или недостаточный уровень масла, охлаждающей жидкости, так и явные проблемы в блоке цилиндров, когда отказ запуска сопровождается троением, дымными выхлопными газами, падением оборотов на холостом ходу.

В этом случае не стоит пытаться по новой заводить двигатель, а немедленно обращаться в автосервис, прибегнув к услугам эвакуатора – дальнейшая эксплуатация, даже если удастся завестись, приведёт к более дорогому ремонту механизмов.

Читайте также  Замена рулевой рейки хонда срв

Если предыдущие пуски не проявлялись явными симптомами и двигатель работал нормально, то после визуального осмотра его внешних узлов, контроля уровня масла и охлаждающей жидкости, проверяют поочерёдно остальные системы, отвечающие за предстартовую работу агрегата. Проверку проводят в следующей последовательности:

  1. Открыть капот и замерить уровень масла измерительным щупом – допустимый показатель уровня между отметками «F» и «L».
  2. Проверить уровни охлаждающей и тормозной жидкости по минимальным рискам на соответствующих бачках.
  3. На Киа Спектра с автоматической коробкой передач также проверяют достаточный объём трансмиссионного масла.
  4. После этого осматривают узлы двигателя на предмет подтёков рабочих жидкостей охлаждающей и тормозной систем.
  5. Проверить зарядку аккумуляторной батареи, состояние клемм, их креплений – болтовые соединения должны быть хорошо затянуты, контакты на силовых кабелях сухие и чистые без следов окисла.
  6. Далее проверяют проводку высоковольтных проводов к стартеру и катушке зажигания.
  7. После чего вывернуть и осмотреть свечи – электроды должны быть чистыми без нагара, места креплений наконечников в распределителе сухими, без следов коррозии или окисления.

При соблюдении этих условий двигатель пробуют запустить вновь, обращая внимание на индикатор иммобилизатора – возможная причина отказа в неисправности его электронного блока, который встроен в электрическую цепь вместе с противоугонным устройством. Непрерывное мигание индикатора свыше 7 секунд означает, что запуск невозможен.

Необходимо перевести работу охранного комплекса в аварийный режим, либо отключить его, следуя инструкции в описании. Если после этого двигатель не заводится, то искать причины нужно в системах пуска, зажигания и питания.

Сбой работы в системе пуска

Пуск агрегата начинается с первичного оборота распределительного вала, который имеет привод посредством маховика на стартере. Все поломки стартера делятся на два типа: механические и электрические. При этом симптомы могут быть разные, в зависимости от двух условий: либо стартер не реагирует (нет проворота якоря), либо стартер крутит плохо с возможными посторонними шумами.

Инструкция диагностики работы стартера

Признаки нарушения Причина Устранение сбоя
При включении зажигания стартер не реагирует, нет оборота вала якоря Нарушение проводки в электроцепи, окисление или отсоединение контактов на якоре, короткое замыкание, выход из строя, втягивающего реле Зачистка контактов, обрывов проводки, замена реле
Во время пуска слышны характерные щелчки, стартер не крутит Падение напряжения на контактах якоря, износ обмотки якоря, либо тягового реле Замена стартера
Стартер срабатывает, но мощности не хватает для первичного оборота вала Изношены щётки, перегорели обмотки, неисправен коллектор Замена или чистка элементов стартера
Стартер работает, но вал не проворачивает, возможен скрежет, шум во время пуска Ослабление креплений стартера на кронштейне картера двигателя, износ передаточных зубьев маховика, бендикса, поломка возвратной или буферной пружины, сбой муфты возвратного хода Ремонт элементов стартера, либо его полная замена
Стартер продолжает работу после запуска двигателя Выгорание контактов реле, отказ работы муфты обратного хода Замена муфты, либо стартера. Эксплуатация двигателя при этом нарушении недопустима.

Нарушения в системе зажигания

Проверку системы зажигания проводят в несколько этапов, при этом следует помнить о технике безопасности при работе с высоковольтными проводами, в противном случае можно получить тяжёлый термический ожог.

  1. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, рычаг переключения передач в нейтральном положении.
  2. Проверяют высоковольтные провода, идущие к катушке зажигание на предмет повреждения изоляции или обрыва, крепление и чистоту контактов клемм.
  3. Если электрическая цепь исправна, катушка работает, то далее проверяют наличие искры на свечах. Для этого выкручивают одну свечу, снимают с неё силовой провод и подключают к массе. При включении зажигания и первичном провороте распределительного вала на электроде свечи должна быть мощная искра.
  4. Если искра отсутствует, то меняют высоковольтные провода и запускают зажигание вновь. При отсутствии искры далее меняют неисправные свечи.
  5. Проверка катушки зажигания на низковольтное напряжение 12 В – в случае отказа подачи напряжения после проворота ключа, она подлежит замене.

Сбой в работе системы зажигания может произойти в результате поломки датчика положения распределительного вала. Определить его работоспособность без специального оборудования невозможно: после диагностики всех возможных вариантов следует обратится в автосервис.

Нарушения в системе питания

Перед тем, как проверять топливные магистрали и бензонасос, необходимо убедиться в рабочем состоянии воздушного фильтра. Сильные загрязнения на его мембранах способствуют обеднению кислородом топливной смеси и могут быть причиной отказа запуска двигателя. Кислородный датчик даёт информацию в ЭСУД, система прерывает пуск до устранения ошибки, либо до замены воздушного фильтра.

Инжекторный двигатель на Киа Спектра предусматривает высокое давление при подаче топлива в форсунки, поэтому, прежде всего, определяют этот параметр. Для проверки давления используют манометр и специальные переходники. Идеальное значение давления топливоподачи при работе на холостом ходу составляет 3,5 кгс/см2.

Отказ бензонасоса при исправной электропроводке могут вызывать засоры в его коллекторе, топливном фильтре тонкой очистки или выходом из строя регулятора давления.

Kia Spectra 1.6 4дв. седан, 101 л.с, 5МКПП, 2006 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Kia Spectra 1.6 / Киа Спектра в кузове 4 дв. седан с двигателем 101 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2006 г.

Kia Spectra не заводится (решено!)

Всем привет. Спектра ИжАвто 1.6 2007г., владею пару месяцев.
Утро 09.12.2020 поехал помыть авто, потом покатался по делам, к вечеру лампочка загорелась — пора на заправку, залил 92 — 20 литров, проехал 10 км до офиса…постояла на улице часов 6, температура -15, собрался ехать домой двигатель не завелся, ни с первого раза, ни потом. Симптомы:
— Все лампочки как и должны гореть на приборке — горят в т.ч. IMMO
— Аккумулятор — 12.6В
— Стартер крутит бодро
— Двигатель не схватывает.
Оставил ночевать у офиса, уехал на такси.

С утра 10.12.2020 попробовал завести, симптомы не изменились, крутит, валы все вращаются, искра есть, свечи сразу заменил, кстати бензин тоже есть — свечи мокрые.
Утащил в сервис, проверили, пробивает катушка — заменили, тачку забрал через пару часов, все отлично.

Утро 11.12.2020: Симптомы те же — не заводится. Вечером того же дня утащили обратно в сервак. Замерили компрессию, по 14 очков в каждом, проверили метки ГРМ — на месте. Вкрутили свечи, попытались завести и тут взрыв…разорвало глушитель, при замере компрессии сервисмены не отключили топливный насос)))) Когда эмоции утихли, а штанцы заменили)))) повторная попытка запуска — двигатель подхватил на паре цилиндрах, поколбасился и заглох, еще раз — работает ровно, все отлично. От заезда в бокс до текущего момента прошло минут 30-40. Итог — отогрелась и завелась.
Диагностика лаунчем ошибок не показала (что очень странно).
С 12.12.2020 по 19.12.2020 заменили:
— Датчик температуры ОЖ (сбоку на блоке)
— Прокладка крышки клапанов
— ДПКВ
— Топливный фильтр
— Сеточка в баке
— Масло + масляный фильтр
После замены каждой позиции авто выкатывалось на улицу на несколько часов, ну и результат был естественно нулевой.
Попросил закатить тачку в бокс на ночь, чтобы уехать в другой сервис, приехал забирать, а она не заводится. Минут 15 тыркали, завели снова та же история, двигатель подхватывает на паре/тройке цилиндрах, колбасит тачку просто капец, глохнет…снова заводим с трудом она начинает работать ровнее и тут я нажал на газ…обороты подросли и тачка заглохла, снова запуск — работает нормально, но иногда подергивает двигатель, похоже на детонацию. Выехал из бокса, проехал кружок и тут мой взгляд падает на стрелку температуры…она выше 130градусов (датчик новый!), говорю ставь старый обратно и уехал.
Сегодня приехал за машиной, стоит на улице, начинаю заводить — крутит хорошо, но не схватывает…тяжко, но завелась и работает ровно…странно, нажимаю на газ кое как обороты поднялись до 4000, стрелка пала и тачка заглохла. Выжал газ, зажигание и она подхватила, немного прогрел и она стала работать ровно, катался весь день.
Начал думать о воде в топливной, замерзает и давления нет. Залил Лавр «очиститель топливной системы» и долил в бак на другой заправке 20л, проехал после этого 40 км.
В 18.00 того же дня заглушил авто и ушел до хаты.
в 22.00 вышел проверить (на улице -13, брелок показывает -4(наверное в салоне) завелась отлично, выдохнул аж)))) нажал на газ и ситуация повторяется до 4х тысяч поднялись обороты — плавно упали и она заглохла. Завожу снова, подхватывает, все трясется и глохнет…выжал газ, с трудом(крутит бодро, но не схватывает), но завелась, подержал на 2,5 тыс оборотах, пока ей не потеплело и она работает ровно.

Внимание вопрос: WTF?!

UP: Свечи новые но когда выкручивали в черном нагаре были, т.е. смесь богатая. Может ДАД?

23.12.2020: На улице -5, машина простояла 12 часов, заводил с брелока, завелась тяжко и не с первого раза, сначала заглохла, потом вроде нормально отработала, думаю с понижением температуры все только осложнится

10.01.2021: Авто уехало в другой сервис, замена ДТОЖ не помогла.

13.01.2021: Заменили бензонасос, так как выдавал пониженное давление, результата нет. Тачка так же не заводится на холодную, а теперь еще и троит, даже на горячую, ездить не очень комфортно.
Еще снимали проводку двигателя и мозги, проводку где нашли восстановили, все контакты зачистили, результат нулевой.
Сегодня приехала катушка зажигания, сейчас поменяю, надеюсь троение уйдет. пока что мороз -30, авто на прогреве каждые 2 часа, поэтому хотя бы передвигаюсь.

Прошли ЭБУ, иммо теперь отключен

09.02.2021
Замена прокладки ГБЦ ситуацию не изменила.

19.02.2021
Замена мозгов не помогла. Авто остывало в гараже, когда температура ож опустилась ниже 40, завел… Резко нажимаю на газ и она глохнет, снова пытаюсь запустить, А она как будто без компрессии крутит, через 5 минут опять завелась, не нажимая на газ выехал из гаража, прокатился, потом погазовал, все окей… Заглушил и тут же завел, сразу нажимаю газ и все повторяется. И чем ниже температура, тем хуже запуск.

Так же были заменены ДАД, кислородный датчик, форсунки.

Звездная дата 31.03.21
Проблема решена. Всему виной был редукционный клапан маслянного насоса. Из-за повышенного давления масла клапана были в открытом состоянии.

Kia Spectra не заводится (решено!)

Всем привет. Спектра ИжАвто 1.6 2007г., владею пару месяцев.
Утро 09.12.2020 поехал помыть авто, потом покатался по делам, к вечеру лампочка загорелась — пора на заправку, залил 92 — 20 литров, проехал 10 км до офиса…постояла на улице часов 6, температура -15, собрался ехать домой двигатель не завелся, ни с первого раза, ни потом. Симптомы:
— Все лампочки как и должны гореть на приборке — горят в т.ч. IMMO
— Аккумулятор — 12.6В
— Стартер крутит бодро
— Двигатель не схватывает.
Оставил ночевать у офиса, уехал на такси.

С утра 10.12.2020 попробовал завести, симптомы не изменились, крутит, валы все вращаются, искра есть, свечи сразу заменил, кстати бензин тоже есть — свечи мокрые.
Утащил в сервис, проверили, пробивает катушка — заменили, тачку забрал через пару часов, все отлично.

Утро 11.12.2020: Симптомы те же — не заводится. Вечером того же дня утащили обратно в сервак. Замерили компрессию, по 14 очков в каждом, проверили метки ГРМ — на месте. Вкрутили свечи, попытались завести и тут взрыв…разорвало глушитель, при замере компрессии сервисмены не отключили топливный насос)))) Когда эмоции утихли, а штанцы заменили)))) повторная попытка запуска — двигатель подхватил на паре цилиндрах, поколбасился и заглох, еще раз — работает ровно, все отлично. От заезда в бокс до текущего момента прошло минут 30-40. Итог — отогрелась и завелась.
Диагностика лаунчем ошибок не показала (что очень странно).
С 12.12.2020 по 19.12.2020 заменили:
— Датчик температуры ОЖ (сбоку на блоке)
— Прокладка крышки клапанов
— ДПКВ
— Топливный фильтр
— Сеточка в баке
— Масло + масляный фильтр
После замены каждой позиции авто выкатывалось на улицу на несколько часов, ну и результат был естественно нулевой.
Попросил закатить тачку в бокс на ночь, чтобы уехать в другой сервис, приехал забирать, а она не заводится. Минут 15 тыркали, завели снова та же история, двигатель подхватывает на паре/тройке цилиндрах, колбасит тачку просто капец, глохнет…снова заводим с трудом она начинает работать ровнее и тут я нажал на газ…обороты подросли и тачка заглохла, снова запуск — работает нормально, но иногда подергивает двигатель, похоже на детонацию. Выехал из бокса, проехал кружок и тут мой взгляд падает на стрелку температуры…она выше 130градусов (датчик новый!), говорю ставь старый обратно и уехал.
Сегодня приехал за машиной, стоит на улице, начинаю заводить — крутит хорошо, но не схватывает…тяжко, но завелась и работает ровно…странно, нажимаю на газ кое как обороты поднялись до 4000, стрелка пала и тачка заглохла. Выжал газ, зажигание и она подхватила, немного прогрел и она стала работать ровно, катался весь день.
Начал думать о воде в топливной, замерзает и давления нет. Залил Лавр «очиститель топливной системы» и долил в бак на другой заправке 20л, проехал после этого 40 км.
В 18.00 того же дня заглушил авто и ушел до хаты.
в 22.00 вышел проверить (на улице -13, брелок показывает -4(наверное в салоне) завелась отлично, выдохнул аж)))) нажал на газ и ситуация повторяется до 4х тысяч поднялись обороты — плавно упали и она заглохла. Завожу снова, подхватывает, все трясется и глохнет…выжал газ, с трудом(крутит бодро, но не схватывает), но завелась, подержал на 2,5 тыс оборотах, пока ей не потеплело и она работает ровно.

Внимание вопрос: WTF?!

UP: Свечи новые но когда выкручивали в черном нагаре были, т.е. смесь богатая. Может ДАД?

23.12.2020: На улице -5, машина простояла 12 часов, заводил с брелока, завелась тяжко и не с первого раза, сначала заглохла, потом вроде нормально отработала, думаю с понижением температуры все только осложнится

10.01.2021: Авто уехало в другой сервис, замена ДТОЖ не помогла.

13.01.2021: Заменили бензонасос, так как выдавал пониженное давление, результата нет. Тачка так же не заводится на холодную, а теперь еще и троит, даже на горячую, ездить не очень комфортно.
Еще снимали проводку двигателя и мозги, проводку где нашли восстановили, все контакты зачистили, результат нулевой.
Сегодня приехала катушка зажигания, сейчас поменяю, надеюсь троение уйдет. пока что мороз -30, авто на прогреве каждые 2 часа, поэтому хотя бы передвигаюсь.

Прошли ЭБУ, иммо теперь отключен

09.02.2021
Замена прокладки ГБЦ ситуацию не изменила.

19.02.2021
Замена мозгов не помогла. Авто остывало в гараже, когда температура ож опустилась ниже 40, завел… Резко нажимаю на газ и она глохнет, снова пытаюсь запустить, А она как будто без компрессии крутит, через 5 минут опять завелась, не нажимая на газ выехал из гаража, прокатился, потом погазовал, все окей… Заглушил и тут же завел, сразу нажимаю газ и все повторяется. И чем ниже температура, тем хуже запуск.

Так же были заменены ДАД, кислородный датчик, форсунки.

Звездная дата 31.03.21
Проблема решена. Всему виной был редукционный клапан маслянного насоса. Из-за повышенного давления масла клапана были в открытом состоянии.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: