Хендай гетц замена сцепления - BLOCK-CHEVROLET.RU

Хендай гетц замена сцепления

Замена комплекта сцепления Хендай Гетц

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Гетц считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Гетц.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Гетц, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Гетц почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Гетц:

    Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.

Нужно отметить, что существуют некоторые различия в устройстве и установке механизма сцепления этого автомобиля, выпущенного до 2008 года и после. Но они в основном касаются размера диска и корзины, а в остальном совсем несущественны и порядок действий везде идентичен. Итак, сегодня мы будем устанавливать сцепление марки Триал, в комплект которого входит выжимной подшипник, крепления на болты, корзина, диск сцепления и центратор. Нужно отметить, что замена сцепления в автомобиле Дэу Матиз – это вторая по уровню сложности процедура, уступающая только ремонту двигателя. Именно поэтому к ней нужно подготавливаться основательно и браться самостоятельно только в том случае, когда есть соответствующий инструмент, все требуемые детали, а также, что немаловажно, собственный опыт выполнения таких ремонтных работ. Существует несколько различных способов замены сцепления на Дэу Матиз. Об этом написано во многих учебно-справочных пособиях. В этой статье мы расскажем об одном из них, который считаем наиболее оптимальным и наименее трудоёмким. Кроме того, вместе с заменой сцепления мы рекомендуем заменить задний сальник коленвала, вилку переключения, а также установим новый левый и правый Шрус.

При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

Итак, вначале снимаем корпус воздушного фильтра, ослабив хомут на гофрированном шланге, ведущем к дросселю и, выкрутив три болта, которыми крепиться воздухозаборник и корпус самого фильтра. отсоединяем шланг рециркуляции газов. Также отсоединяем шланг рециркуляции картерных газов. Теперь, чтобы было удобнее работать отсоединяем и снимаем аккумулятор. После этого, снимаем и площадку аккумуляторной батареи, хотя это и не совсем обязательно, а также отсоединяем все датчики, расположенные на кронштейне КПП. Теперь берём головку на 12 и откручиваем сам этот кронштейн. При этом, мы советуем все болты, гайки и шайбы по возможности вставлять обратно в те места, от куда их сняли, чтобы не потерять и потом при сборке можно было быстрее их найти и не перепутать. Сам же открученный кронштейн вместе с отсоединёнными ранее датчиками лучше всего поднять вверх и закрепить, чтобы они не мешали затем снимать КПП. Той же головкой на 12 отворачиваем крепление кронштейна патрубка системы охлаждения автомобиля Дэу Матиз в том месте, где он крепится к колоколу КПП.

Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Гетц необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.

Затем отсоединяем троса отбора переключения передач, для чего снимаем их фиксаторы, которыми они крепятся к кронштейну.

Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.

Расшплинтовываем и снимаем сами кронштейны с осей рычагов отбора переключения передач.

Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.

После чего выводим троса отбора переключения передач с кронштейнов. Отсоединяем клипсу, фиксирующую косу проводов под рычагами переключения передач. Также, головкой на 12 выкручиваем болт и отсоединяем минусовую клемму переключения передач на КПП.

Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

Под кронштейном переключения передач КПП есть два болта и гайка, которые с помощью всё той же головки на 12 стоит открутить. Теперь мы имеем наконец прямой доступ к КПП. Для того, чтобы начать снимать КПП, нам необходимо сорвать верхний передний болт на 14 её крепления к двигателю. Следующий этапом будут работы под автомобилем. Для этого поднимаем его на подъёмнике или с помощью домкрата. После этого снимаем левое переднее колесо. Развальцовываем и отворачиваем ступичную гайку. Теперь, ключом на 17 удерживаем болт крепления поворотного кулака на амортизационной стойке, а другим ключом отворачиваем гайку.

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

Теперь коробка полностью освобождена, поэтому постепенно нужно ослаблять подпорку и выводить её немного влево по ходу движения автомобиля. Таким образом она сойдёт из направляющих и её можно будет опускать вниз. При этом стабилизатор будет несколько мешать этому. Но нужно осторожной выводить КПП сначала влево, затем вниз и всё получится. Если какая-то осталась в корпусе двигателя или в стартере, как у нас, то её нужно извлечь оттуда, немного расплющить и забить на своё место в коробке Дэу Матиза. При этом, главное, чтобы все направляющие сидели плотно, поскольку в противном случае они могут во время работы двигателя выпасть в «колокол» или КПП и наделать много неприятностей. После этого, берём монтировку с плоским концом или широкую плоскую отвёртку и заклиниваем маховик, чтобы он не мог вращаться и был зафиксирован в одном положении.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Гетц стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4110028050 (производства Hyundai/Kia) — оригинальный ведомый диск сцепления для Хендай Гетц. Средняя стоимость составляет 5000 рублей.

4130022710 (производства Hyundai/Kia) — корзина сцепления для Гетц со стоимостью 3000 рублей.

Мануал Getzовода по самостаятельной замене сцепления (возможно будет редакция)

Итак пожалел я значит 2500р за работу по замене сцепления…
Начало неделю ждал гараж с ямой…
Продолжение нашел другой гараж напросился и завалился в 7.00 открыл родной мануал начал все скидывать…
Обчертыхался тк написано хз для каких спецов, и хз для каких зрячих картинки…

если кому интересна вот ссылка на камасутру с корейскими телочками

Итак с простого

Домкрат, подставка под машину (пенек), ключ на 10трещетка, 12трещетка, 13трещетка, 14трещетка, 17трещетка+накидной, 19накидной, 22накидной, 24накидной, 32-головка+ОГРОМНЫЙ РЫЧАГ, оправка
для центрирования ведомого диска, отвертка, плоскогубцы, молоток, кувалда, гвоздодер или что то аналогичное, сьемник наконечников или огромная куча тяжелого с еп*** тваю****, пустая тара слить масло, воронка+шланг залить масло.

Читайте также  Ремонт рулевой рейки форд фокус 3

1) снять АКБ
2) Снять корпус воздушного фильтра
3) отсоединит защелки на всех проводах отодвинуть и закрепить что бы не мешали и снять корпус подставки акб
4) отсоединить все навестное с коробки
датчик скорости (снять провод)
тросы включения и выбора передач
выверните два болта крепления рабо-
чего цилиндра

СНИМИТЕ СТАРТЕР тут не поможет никакой фоотчет пока сам не нащупаешь искать надо один сверху сос тороны капота ровно посередине движка второй падаем в яму суем руку под балку нащупываем стартер и еще один болт крепления стартера их там два ДЛИННЫХ черных если родные, потом откручиваем с втягивающего провод+ провод крепления массы к коробке откручиваем + снимает третий провод

5) далее мешает кожух левого брызговика моторного отсека его держат 3 болта на 10 (трещетка + длинный удлинитель)

6) поддамкратить коробку и снять кронштейн левой опоры подвески
силового агрегататам 1 болт крепления с гайкой (мне помимо него пришлось снять все крепление от кузова это еще +3 болта)

7) снимаемся избавляемся от ТРОСОВ ПРИВОДА
УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ тут вообще темень…

там фиксатор потом ищите положение так что бы сдернуть трос вверх проявите чужеса престедежитациии тк у меня это неособо удалось придется теперь покупать новые (или как уже изучил будем вытачивать тк родные плохие очень)

тк потом вам необходимо Снять запорную скобу крепления троса привода к кронштейну коробки передач

8) Слейте масло из коробки передач, вывернув сливную пробку. Заверните сливную
пробку на место (я забыл как то…)

9) далее надо избавиться от гайки ступицы переднего колеса ключ на 32+ОГРОМНЫЙ РЫЧАГ перед этим снимите шпильку и наченайте танцы с бубном подавая подношения в виде WD40 богу корейского автопрома…

немного сдернув поднимите машину и снимите колесо подставив под нее что то помимо домкрата (пенек или аналогичное)

выверните гайку потом тоненькими отвертками проявите мастерство воришки и вытащите закуксовавшубся шайбу

10) Отверните гайку крепления шарового пальца нижней опоры к поворотному кулаку она поначалу пойдет туговато с WD шкой после немного проще а под конец уже ключем на 19 накидным они откажуться идти и придеться взять какой то рычаг у меня руки отсохли его отворачивать заворачивать запястья …

после этого мучительного труданачинаеться еще веселее тут бог кореского автопрома требует больше WDшки и больше усилий надо изловчиться и одновременно тянуть и стучать (или воспользоваться съемником) но нам так показалось скушно бонально и просто и для мажоров (1800р в магазине)

после как он отойдет оттяните ступицу в сторону и потяхонечку монтажкой вытащите привод переднего колеса не повредив пылник

лично мне тут приехал уже помогать Илюшка с (Riverside)

Ninten-do и накинулся на мою коробку так что я только успевал подавать ключи и залазить и вылазить из ямы

11) далее откручиваем ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО болтов крепления коробки
помимо видимых 5штук вроде были невидимые сверху под термостатом и со стороны стартера+5 болтов на 10 кожуха коробки

АЛЛИЛУЯ коробка должна сняться

12) втавляем болт+гайку и большую отвертку упирая в болт снимаете болты крепления кожуха
сцепления к маховику двигателя и снимаем его после снимаем сам диск сцепления вылазием снимаем выжимной

ну а далее как обычно установите все в обратной последлвательности не пропустив ничего и незабыв залить масло назад в коробку

да кстати мне выжимное из комплекта не подошло заказаное у Паши Pavel6489 пришлось заказывать срочно у Димы Biz164 то самое с металическим (хотя и в комплекте тоже было с металическим) так что есть кому надо НОВОЕ ВЫЖИМНОЙ СО СКОБАМИ «НАРУЖУ»

и для затравочки от ривесайда попотряс или порноролик упс проморолик…

Замена сцепления (инструкция) Getz Hyundai Getz

Ставим машину на смотровую яму таким образом, что бы картер двигателя располагался на том месте, где под него можно подсунуть домкрат, а стык с колоколом сцепления при этом максимально близко к центру смотровой ямы. И достаем детальки:

Шаг первый и самый сложный. Набраться мужества и открыть капот :) Затем методично орудуя ключами на 10 и 12 снять воздушный фильтр, аккумулятор, его площадку, кулису переключения передач. Столь серьезная подготовка требуется в силу того, что современные автомобили больше не делаются для их ремонта. В связи с этим есть масса очень затейливо расположенных болтов, которые необходимо будет открутить, а вся эта навеска не позволит просунуть туда руку, а тем более руку с ключем. В общем то болтов таких всего два и оба они расположены между двигателем и щитом моторного отсека и оба крепят стартер. Хотя весь крепеж в общем то унифицирван по размерам, все же рекомендую использовать для работы лоточек с несколькими секциями, которые имеют нумерацию. Снял деталь №1 (аккуратненько рисуем на ней маркером номер), которая крепилась болтиками из лоточка №1. Вы не поверите, какое счастье можно испытать если после сборки автомобиля не осталось лишних запчастей. В итоге работы моторный отсек должен выглядеть примерно так:

Шаг второй- точка невозврата. Берем из багажника домкрат и поддомкрачиваем машину с водительской стороны (праворукие Гетцы, если такие есть, поддомкрачиваем со стороны пассажира). Откручиваем гайки колеса и снимаем колпак, затем снова закручиваем гайки и опускаем машину с домкрата. Для чего все это нужно? Это нужно для того, что бы затянуть ручник и идти к переднему колесу с твердым убеждением и здоровенным торцовым ключем для снятия ступичной гайки. После ее откручивания снова поддомкрачиваем машину. Снимаем колесо и подкладываем его под порог. На всякий случай. Ведь когда мы машину поддомкрачивали, то поставили ее на ручник, подложили колодки, после поднятия домкратом подстраховались подпоркой под кузов. Так что после такого комплекса мер безопасности колесо под порогом всего лишь дань традиции. Откручиваем гайку шаровой опоры. Теперь берем съемник для шаровых опор… Нет такого? Тогда берем монтировку и молоток. Ставим монтировку в распор и как бы пвытаемся ей выдернуть шаровую опору из поворотного кулака. Без фанатизма, нам нужно всего лишь сделать напряжение в узле. Теперь берем молоток и ритмичными ударами по боку поворотнго кулака (в месте сопряжения с пальцем шаровой опоры) добиваемся того, что шаровая опора выскакиавает из поворотного кулака и монтировка с металлическим лязгом сваливается под машину в самое то место где находятся ваши ноги. Хорошо, что зима и на ногах как минимум зимние ботинки. Теперь вынимаем привод из поворотного кулака оттянув стойку в сторону. Все, теперь путь к самому интересному свободен! Выглядеть все это должно примерно так:

Шаг третий, когда понимаешь всю искренность составителей прайсов на выполнение ремонтных работ с этим не очень то большим в размере, но очень дорогим сердцу и кошельку автомобильчиком. Сливаем пару литров масла из коробки передач в чистую посуду, важно это не пропустить. Все масло можно не сливать, если не планируете его замену. Затем вторым домкратом нужно чуть-чуть приподнять двигатель.Это нужно для того, что бы ослабить нагрузку на болт крепления подушки двигателя, которая расположена со стороны водителя. Не стоит усердствовать, ибо если пережать, то болт закусит уже в другую сторону. Удаляем болт из подушки (не забываем про наши лоточки с нумерацией!). Теперь приспускаем домкрат и выводим опору из крепежа. Теперь настал момент истины, ощупываем линию стыка двигателя и колокола сцепления. Причем болты могут находиться и с той и с другой стороны. Стартер к примеру крепится двумя болтами, причем один со стороны двигателя, а воторой со сторны коробки. С этих болтов и советую начать, если вы их открутите, то дольше все у вас получится. Фотки приложить не могу, я места крепления этих болтов так и не видел. Только выкрученные оттуда болты. Откручиваем болты, складываем их в коробочку. Самый верхний и самый удобный для откручивания болт оставляем вопреки всем желаниям на самый последний момент. Теперь ослабляем и его, но не более чем на 4-5 оборотов. Проверяем монтажкой, насколько свободно отходит колокол с коробкой от двигателя и не забыли ли мы открутить какой то болт. Если все гут, то зовем помощника и залезаем обратно в яму, прихватив подпорку под коробку передач ( я клал доску поперек ямы и подкладывал деревянный ящик). Приподнимаем коробку, просим помощника открутить тот самый верхний болт и ритмичными покачиваниями выводим коробку из зацепления с двигателем. Если не сильно упорствовать с этим, то можно отведя коробку от двигателя санциметров на 10 получить вполне достаточную щель для смены диска и выжимного подшипника. Это позволит не выдергивать правый привод из коробки и не рисковать порчей сальника. Важно не забыть еще на собранном сцеплении отметить как оно стояло (мазочек краски или легкий удар зубилом). Наверное сейчас это не так уж и важно и балансировку корзин делают отдельно, однако что бы не нарушить балансировку (если вдруг теоретическиее забыли сделать и сделали по старинке с коленвалом и маховиком), а еще потому что приобретенная корзина сцепления имела некую желтую меточку на одном из болтов, то я это сделал и не зря! В итоге получается вот такая расчудесная картинка:

Читайте также  Замена втулок стартера ваз 2106

Теперь результаты опытов со сцеплением. Машина прошла 95 тыс. км. Состояние сцепления по моим прикидкам позволило бы пройти еще примерно столько же. Заклепки очень далеко, на диске живы поперечные канавки, глубина их достаточна. Корзину покупать смысла не было никакого, явно лишнее приобретение.

Все что по настоящему в моем случае требовало замены- выжимной подшипник. Тем не менее, коли был приобретен полный комплект, то было бы грешно не проверить соответствие отечественным «аналогам». Результаты по диску сцепления следующие: шлицевая часть восьмых и десятых дисков сцепления полностью идентична шлицевой части хундайчика, а вот размер… Гешин диск с двигателем 1.3 оказался значительно дольше чем десяткин с двигателем 1.5. Фото родного диска на родной корзине

А это фото десяточного диска сцепления:

Тоесть теоретически можно поставить десяточный диск, но стоит ли оно того? Скорее лучше подумать об обратной замене, вот это наверное более глубокомысленно. Хотя позволит ли корзина десятки?

Фото восьмерочного диска сцепления:

Ну теперь осталось совершенно простое дело, нужно просто все собрать обратно. Берем коробочку, берем детальку и приворачиваем все на место. Главное не перетянуть ступичную гайку, тоесть делаем все так же как и раньше, без фанатизма и с корейской сноровкой Ах да, отдам в хорошие добрые и заботливые руки комплект сцепления на 16 клапанную десятку ВИСовский и корзину сцепления от Хундайчика Гетца или просто Геши

Замена сцепления Hyundai Getz

Наименование работ Стоимость, руб.
Замена сцепления 5500

Запишитесь

  • О сервисе
    • Скидки
    • Вопросы и ответы
    • Наши работы
    • Статьи
    • Отзывы
  • ТО
    • Kia
      • Kia Sorento
      • Kia Sportage
      • Kia Optima/Magentis
      • Kia Picanto
      • Kia Cerato
      • Kia Ceed
      • Kia Rio
    • Hyundai
      • Hyundai Tucson
      • Hyundai I30
      • Hyundai IX35
      • Hyundai I40
      • Hyundai Sonata NF
      • Hyundai Solaris
      • Hyundai Santa Fe
      • Hyundai Matrix
      • Hyundai Elantra
      • Hyundai Accent
      • Hyundai Getz
    • Chevrolet
      • Chevrolet Cruze
      • Chevrolet Lacetti
      • Chevrolet Aveo
      • Chevrolet Lanos
    • Suzuki
      • Suzuki SX-4
      • Suzuki Grand Vitara
    • Ford
      • Ford Focus
      • Ford Mondeo
    • Mitsubishi
      • Mitsubishi Outlander XL
      • Mitsubishi Lancer 9
      • Mitsubishi Lancer 10
    • Nissan
      • Nissan X-Trail
      • Nissan Tiida
      • Nissan Teana
      • Nissan Note
      • Nissan Qashqai
      • Nissan Almera
  • Ремонт
    • Hyundai
    • KIA
    • Chevrolet
    • Suzuki
    • Ford
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Ремонт двигателя
    • Замена масла
    • Ремонт тормозной системы
    • Ремонт подвески
    • Кузовная электрика
    • Прочие виды работ
    • Запасные части для автомобиля
  • Контакты

Отзывы о нашей работе

Константин Константинович Знаток города 7 уровня 4 янв 2021

Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.

Отзывы о нашей работе

Татьяна З. Знаток города 9 уровня 30 окт 2020

Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))

Отзывы о нашей работе

Sergei Знаток города 7 уровня 2 фев 2021

Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.

Отзывы о нашей работе

Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня 14 дек 2021

Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.

Отзывы о нашей работе

Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня 15 мая 2021

Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!

В автосервисе «Берс-Авто» доступна замена сцепления хендай гетц, для выполнения которой применяют оригинальные запчасти. После определения причины неисправности механики выполняют подбор фирменных деталей, используемых для качественного и профессионального ремонта.

При первом обращении в наш сервис будет выполнена диагностика сцепления хендай гетц, на основании которой намечается план и порядок проведения ремонтных работ. Высокая точность и достоверность результатов тестирования позволяет определить слабые и изношенные детали, нуждающиеся в замене на оригинальные запчасти.

О необходимости провести ремонт сцепления Hyundai Getz могут свидетельствовать такие признаки поломки данного узла:

  • Отсутствие реакции на переключение передач.
  • Вибрации при переключении скоростей.
  • Отсутствие ускорения при переключении режимов.
  • Наличие шумов и скрипов.

При появлении первых симптомов поломки следует срочно обратиться к профессионалам нашего автосервиса. При необходимости и невозможности произведения ремонтных работ механиками будет выполнена полная замена сцепления Huyndai Getz на новый узел оригинальной сборки. Мы не предлагаем своим клиентам восстановленные запчасти, которые имеют небольшой период эксплуатации – мы качественно и с гарантией выполняем любые виды работ.

Замена сцепления Хендай Гетц

Зачастую замена сцепления хендай гетц выполняется в случаях невозможности или нерациональности выполнения ремонта различного уровня сложности. Если узел полностью выходит из строя, проще и дешевле выполнить его полную замену, чем ремонт отдельных комплектующих и их установку.

Качественная замена сцепления Hyundai Getz выполняется нашими механиками в соответствии с рекомендациями производителя. Мы используем только новые запчасти фирменного изготовления, которые подходят для определенных моделей и не требуют дополнительной подгонки. Это позволяет выполнять работы в рамках регламента, гарантируя их высокое качество и надежность.

Если поломки не очень сложные, вполне допустим ремонт сцепления Hyundai Getz с подбором необходимых новых комплектующих и заменой в соответствии с действующими нормативами обслуживания. К выполнению работ привлекаются специалисты высокого уровня квалификации, имеющие большой опыт работы с неисправностями сцепления.

Замена сцепления хендай гетц позволяет снизить вероятность серьезных поломок и предотвратить случаи, когда ваш автомобиль откажется трогаться с места из-за разнообразного рода неисправностей.

Сцепление

Сцепление Hyundai Getz

Общие сведения

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Болт крепления педали к кронштейну. 25–35

Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали. 17–26

Накидная гайка крепления трубопровода. 13–17

Держатель трубопровода. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра. 15–22

Полый болт крепления трубопровода к рабочему цилиндру. 25

Болты крепления кожуха сцепления. 15–22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали. 9–14

Гайка крепления выключателя блокировки зажигания. 8–10

Техническая характеристика

Тип привода сцепления

Гидравлический

Ведомый диск сцепления

Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм

Кожух сцепления в сборе с нажимным диском

С диафрагменной нажимной пружиной

рабочего цилиндра, мм

главного цилиндра, мм

Данные для проверок и регулировок

Тип привода сцепления

Гидравлический

Толщина ведомого диска (в свободном состоянии) мм:

двигатели 1,3; 1,5 и 1,6 л

Свободный ход педали сцепления, мм

Высота педали сцепления над полом, мм

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

Применяемые смазочные материалы

Место применения

Наименование

Поверхность контакта вилки с подшипником выключения сцепления

Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления

Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета

Тормозная жидкость DOT-3

Шлицы ведомого диска сцепления

Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня

Читайте также  Код ошибки 8 нива шевроле

Тормозная жидкость DOT-3

Толкатель главного цилиндра, ось толкателя и шайба

Смазка для подшипников ступиц колес SAE J310a, NLGI No.2

Ось и втулки педали сцепления

SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

Снятие и установка сцепления и его привода

Рис. 3.1. Cцепление и его привод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления; 6 – трубопровод привода сцепления; 7 – кронштейн педали сцепления; 8 – ось педали сцепления; 9 – педаль сцепления; 10 – главный цилиндр привода сцепления; 11 – рабочий цилиндр привода сцепления; 12 – штуцер прокачки рабочего цилиндра привода сцепления

Сцепление и его привод показаны на

Рис. 3.2. Расположение штуцера прокачки гидропривода сцепления

Ослабьте затяжку штуцера для прокачки на рабочем цилиндре (

Рис. 3.3. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – корпус главного цилиндра привода сцепления; 2 – гайка крепления главного цилиндра привода сцепления; 3 – поршень; 4 – стопорное кольцо; 5 – толкатель с демпфером; 6 – ось толкателя

Главный цилиндр гидропривода сцепления показан на

Рис. 3.4. Гайка крепления главного цилиндра привода сцепления

Отверните гайку крепления главного цилиндра (

Рис. 3.5. Зажим крепления трубопровода к коробке передач

Снимите зажим крепления трубопровода к коробке передач (

Рис. 3.6. Гибкий шланг гидропривода сцепления

Присоедините гибкий шланг и закрепите его зажимом (

Рис. 3.7. Педаль сцепления и кронштейн ее крепления: 1 – выключатель блокировки зажигания; 2 – кронштейн педали; 3 – болт крепления кронштейна педали; 4 – ось педали; 5 – внутренняя втулка педали; 6 – возвратная пружина; 7 – наружная втулка педали; 8 – внутренняя втулка педали; 9 – пружинная шайба; 10 – гайка оси педали; 11 – упор педали; 12 – педаль сцепления

Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на

Рис. 3.8. Шплинт оси толкателя педали сцепления

Снимите шплинт и шайбу (

Рис. 3.9. Гайки крепления педали сцепления

Отверните болты крепления педали (

Рис. 3.10. Измерение высоты педали сцепления над полом

– высоту педали над полом А (от наружной поверхности площадки педали до пола) (

Рис. 3.11. Высота над полом и ход педали сцепления

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину на новую высоту педали (

Рис. 3.12. Свободный ход педали сцепления

По окончании регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности площадки педали) находится в пределах 6–13 мм (

Рис. 3.13. Схема проверки целости электрической цепи между контактами выключателя

Проверка выключателя блокировки зажигания. Проверьте целость электрической цепи между контактами выключателя (

Рис. 3.14. Места нанесения универсальной смазки

Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на

Рис. 3.15. Кожух сцепления и ведомый диск: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления

Кожух сцепления и ведомый диск показаны на

Рис. 3.16. Ослабление болтов крепления кожуха сцепления к маховику

Болты отвертывайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха (

Рис. 3.17. Проверка толщины ведомого диска в свободном (ненагруженном) состоянии

Проверьте толщину ведомого диска в свободном состоянии (

Рис. 3.18. Место нанесения универсальной смазки на вилке выключения сцепления

Нанесите смазку (см.

Рис. 3.19. Болты крепления рабочего цилиндра сцепления

При установке сцепления не наносите слишком много смазки в указанные на

Рис. 3.20. Удаление поршня из цилиндра

Отверните болт крепления рабочего цилиндра (

Рис. 3.21. Болты крепления рабочего цилиндра сцепления

Вверните болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезные сведения и советы

Причины пробуксовки сцепления или его неполного выключения при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при вполне исправном двигателе автомобиль плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется. Это может быть вызвано замасливанием или сильным износом дисков, снижением упругости пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднение и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения рычагов выключения, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач – это не всегда следствие неполного выключения сцепления. Шум может возникать при износе или неправильной регулировке подшипников, износе или неправильном зацеплении конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о наличии серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта агрегата.

Причины затрудненного переключения передач или их самопроизвольного выключения

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное выключение – результат износа замков и фиксаторов или привода механизма переключения передач. Здесь без серьезного ремонта не обойтись.

Предупредить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех агрегатов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Видео про «Сцепление» для Hyundai Getz

Замена сцепления Hyundai Getz
Hyundai Getz Замена сцепления (1.3 12v дорестайл)
Замена сцепления на Hyundai Getz

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: