Замена тормозных колодок фольксваген - BLOCK-CHEVROLET.RU

Замена тормозных колодок фольксваген

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок

Для желающих могу помочь с проведением данной либо какой то другой процедуры на Вашем авто.

На одометре уже больше 51 тысячи, а колодки до сих пор стояли родные. Хотел менять еще месяц назад до первой поездки на море, но не было времени. Через пару дней еду снова, поэтому решил что теперь уже точно пора, к тому же приурочил это мероприятие к проведению ТО (www.drive2.ru/l/4196609/).
Были куплены следующие наименования:
1) Колодки тормозные дисковые, комплект (передние) Ate, артикул 13.0460-7242.2, цена 2426,89.
2) Колодки тормозные дисковые, комплект (задние) Ate, артикул 13.0460-2749.2, цена 1916.
3) Также купил 4 пружинки колодок, артикул 1K0 615 231 B, цена 158,05 за штуку, не знал что они идут в комплекте с колодками.

Выбираем ровную площадку и поднимаем поочереди колеса нужной оси, удобнее конечно на подъемнике, но не критично.

Начинаем с передней оси.
Снимаем колесо, очищаем от грязи суппорт.

Снимаем прижимную скобу, поддев ее отверткой.

Вытаскиваем снизу и сверху защитный колпачок.

Внутри защитной резинки видим шестигранник, который нам необходимо открутить, не видел раньше такой конструкции, очень удобно — грязи нет.

Выкрутив полностью шестигранные болты сверху и снизу поддеваем их например плоской отверткой в сторону от диска чтобы они вышли из скобы.

Вынимаем из суппорта старые колодки, износ равномерный, тысяч 5-10 еще отходили бы.

Обязательно проверяем направляющие, должен быть свободный упругий ход, никаких подклиниваний, в противном случае вынимаем их, удаляем старую смазку и, используя высокотемпературную смазку для тормозных систем, наносим новую.
Далее открываем бачок с тормозной жидкостью, если он полный — откачиваем немного шприцом, чтобы избежать ее проливания в подкапотное пространство при вдавливании поршней.
Теперь чтобы поставить новые колодки необходимо вдавить поршни.
Специальная присопособа для этого была благополучно забыта в Москве, да и на Альмере всегда без проблем вдавливал ножкой от стула, а тут усилие потребовалось побольше и ножка не справилась.

В общем начались поиски подручных средств. Монтировкой пользоваться не хотелось, т.к. возможен перекос поршня, поэтому был прилажен газовый ключ. Путем нехитрой настройки и разведения его поршень был утоплен.

Вставляем новую колодку в поршень и скобу.

Собираем все в обратной последовательности, не забывая про защитные колпачки и прижимную пружину.
Пользуясь случаем измерил толщину диска.

Переходим к задней оси.
Снимаем машину с ручника и ставим на паркинг или передачу, по желанию используем противооткатные упоры.
Используем шнурок для разведения/сведения колодок.
Подключаем кабель и проделываем следующие манипуляции в программе:
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 007 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки разжались.
Ключом на 13 откручиваем болт, придерживая направляющую ключом на 15.

Достаем старые колодки и пластины.

Также как и с передней осью проверяем направляющие.
Странно, хоть мы и разжали колодки кабелем, этого недостаточно и необходимо еще утопить поршень + еще и поворачивая его по часовой стрелке.
Берем в руки уже полюбившийся инструмент и начинаем вдавливать поршень.

Очищаем скобу от грязи.

И вставляем туда монтажные пластины.

Собираем все в обратной последовательности. Вместе с колодками были новые болты в направляющие, используем их.
Далее снова подключаем кабель и проделываем следующее:
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 006 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки сжались.
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 010 -> Прочитать — Происходит адаптация колодок.

Вот вроде бы и все, если есть вопросы — спрашивайте.
Делали вместе с другом Ромой Speedo , спасибо тебе большое за помощь, одному мне бы с поршнями пришлось туго.
Надеюсь не зря писал и хоть кому-то было интересно)

Замена передних и задних тормозных дисков и колодок своими руками

Подходило время замены передних колодок. Было решено заменить тормозные диски и колодки вкруг (передние и задние).

Позвонил официальному дилеру, цена на запчасти и работу меня не обрадовали:
— 50100р стоимость деталей
— 7900р стоимость работы по замене тормозных дисков и колодок на Volkswagen Touareg в Краснодаре.
ИТОГО: 58000р.

Не долго думая идею оф. дилера сразу откинул, и решил заказать все сам в интернет-магазине.

Основные инструменты которые мне понадобились:

Также нужен домкрат, баллонный ключ и противооткатные упоры. Как вам их найти в своем Touareg, Cayenne или Q7 написано здесь.

Замена передних тормозных дисков и накладок:
Начинать нужно с самого трудного — установить противооткатные упоры и снять переднее колесо))))

Затем «звездочкой» Т40 выкручиваем стопорный болт тормозного диска:

Разжимаем колодки (я это делал с помощью двух больших плоских отверток):

Затем аккуратно выбиваем шпильки, (отжав фиксирующую пластину). Я это сделал с помощью сверла и молотка)))))и вытаскиваем тормозные накладки.

Аккуратно отсоединяем разъем датчика износа колодок:

Откручиваем планку с разъемами датчика АБС и износа колодок шестигранником 6мм:

откручиваем два болта крепления суппорта ключом на 21:

Аккуратно, чтобы не согнуть тормозную трубку, отодвигаем суппорт и снимаем тормозной диск

собираем все в обратном порядке, только с новыми деталями — если они есть)))))

Датчик износа накладок я оставил старый, аккуратно его сняв с колодки при помощи силиконовой смазки и плоской отвертки…

Разница в толщине старой и новой накладки:

Замена задних тормозных дисков и накладок:
ВЫКЛЮЧИТЬ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ!
Снять заднее колесо, затем открутить фиксирующий болт на тормозном диске:

Открутить два болта крепления суппорта спец. ключом (Спец инструмента у нас не было, и при помощи молотка звездочка стала спец инструментом!)

Снимаем суппорт, вытаскиваем колодки внутрь суппорта.
Чтобы снять задний тормозной диск, тужно свести колодки стояночного тормоза. Я этого не делал, т.к. диск снял так.

Собираем все в обратном порядке, желательно с новыми деталями))))

Прикручиваем колесо на место, и нажимаем на тормоз несколько раз. Наслаждаемся ездой на автомобиле)))

Номера деталей которые я приобретал:
— Диск тормозной вентилируемый передний правый OTTO ZIMMERMANN 600322520 (VAG 7L6615302N);
— Диск тормозной вентилируемый передний левый OTTO ZIMMERMANN 600322420 (VAG 7L6615301N);
— Колодки тормозные передние LUCAS-TRW GDB1670 (VAG 7L6698151E, 7L6698151G, 7L6698151C);
— Диск тормозной задний (нужно два диска) OTTO ZIMMERMANN 600322920 (VAG 7L8615601C);
— Колодки тормозные задние LUCAS-TRW GDB1875 (VAG 7P0698451, 7P6698451);
Датчики я оставил старые.

Никаких ошибок не появилось и стирать ничего не пришлось, сканер при замене не понадобился.
Номера оригинальных деталей подбирал по VIN, было не сложно, выбрал заменитель средней ценовой категории. На каждую машину лучше подбирать отдельно, т.к. что-то может отличаться. Я указал номера деталей только на мою машину.

Экономия составила 41650р
Всем удачи на дорогах))))

Запчасти

Наша страница на DRIVE2:

Volkswagen Touareg 2011, 280 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Volkswagen Touareg, 2011

Volkswagen Touareg, 2013

Volkswagen Touareg, 2011

Volkswagen Touareg, 2012

Комментарии 68

Круто. Все ясно и понятно. Спасибо. Единственный вопрос, какие колодки кроме оригинала и трв можно поставить. Чтобы диск сильно не точили?

Читайте также  Замена свечей фольксваген поло

Как диски ходят

нужно ли менять датчик колодок? как он вообще работает?

Все написал. Кроме того, какой смазкой что смазывать перед сборкой. Так что тема-не раскрыта! Профилактика-наше все! )

Подскажите как свести колодки задние ? Одис есть но там нет менюшки свести развести. На диске 2 болттка каких то. 1 открутил 2й не откручивается

а что передние диски разные? что номера разные

Диски одинаковые вроде :)

L200MINSKBajaT1

а что передние диски разные? что номера разные

У левого и правого разное направление рёбер для охлаждения внутри диска

Подскажи что у тебя за Диски? на 20?

Подскажите пожалуйста, как реализован механизм стояночного тормоза на четырехпоршневых тормозах? Спасибо.

К сожалению не подскажу, лучше на профильных форумах спросить

Еще бывает брембовские суппорта клинит на NF

Вчера тоже развлекся :) В описании и клиентах есть пара существенных неточностей:
1) если пробег почти 100 ткм и в СПб, то это полдня минимум (без подъемника в гараже).
2) для откручивания тормдисков нужен торкс 45!
3) спецключ это сплайн на 14!
4) для переставки на новые диски болтика смотрового отверстия на задних тормдисках нужен сплайн 5!
5) передние диски не снимались — пришлось стамеской как рычагом их стаскивать вставляя между ступицей и диском.
6) на задних такой фокус не прошел, так как там внутри тормколодки барабанного типа внутри тормдисках — стягивается в раскачку.
7) цилиндры разводить надо и развести все четыре разом нереально — надо расклинивать длинной головой и стамеской одну пару и сжимать (у меня руками) другую пару.
8) по ощущениям очистка суппортов заняла треть времени.
9) про brembo — передние pagid, зад — textar :)

подпишусь! У меня Т50! Причем я задолбался его искать. Хорошо, что был приятель, у которого был такой ключ и он был в ГСК.
+ я не покупал 4 болта для крепления 2х суппортов передних, хотя ELSA говорит об их замене, в случае откручивания. И важный момент, они закручиваются с силой 270NM, а ключа у меня такого не было! И ещё момент закручивания колесных дисков 180, тогда как у меня максимум это 110HM. Теперь думаю, заменить таки болты у суппорта или выкрутить, после покупки ключа, и промазать фиксатором резьбы (средним или сильным?) или таки заменить болты (артикул N 906 854 03)?
Ну и не отходя от кассы парт номер на 2 стопорных штифта и пружину на 1 суппорт 7L6 698 269 B
Для смазки движущихся деталей использовал Slipkote 220-R.
Кстати по фото, покупал 7P6615115J (и на коробке написано), а внутри оказались 7P6615115E как на фото. Вот и думаю не левак ли. хотя писали, что оригинал, автопитер поставщик, судя по наклейке.
И по датчикам,
7P0907637 — одинарный датчик
7L0907637 — ДВОЙНОЙ датчик. Знал бы, купил его заранее и поставил. В моём случае я одинарный переставил со старого комплекта.
И фото. Диски откатали 85000км, 3 комплекта колодок, 1 убит до конца, 2 и 3 по 50%
Сток толщина диска 32мм, лимит 30мм.
По замерам штангенциркулем новые были 31.78мм (тоже брал Zimmerman), а убитые (началась вибрация сильная справа) 28.18, т.е. откатал я сток с диким привышением лимита даже если взять ошибку в замере 0.22мм и считать 32мм против 28.4мм.
Кстати очистка и выбивание стопорных штифтов на суппорте заняла больше всего времени. Ноги после такого фитнеса раком на пол дня болели сутки целые)
Кстати по ELSA подлежит замене и центрирующий болт для тормозного диска. Оставлю его партномер здесь тоже N 910 282 02.

Alex77Givati

Вчера тоже развлекся :) В описании и клиентах есть пара существенных неточностей:
1) если пробег почти 100 ткм и в СПб, то это полдня минимум (без подъемника в гараже).
2) для откручивания тормдисков нужен торкс 45!
3) спецключ это сплайн на 14!
4) для переставки на новые диски болтика смотрового отверстия на задних тормдисках нужен сплайн 5!
5) передние диски не снимались — пришлось стамеской как рычагом их стаскивать вставляя между ступицей и диском.
6) на задних такой фокус не прошел, так как там внутри тормколодки барабанного типа внутри тормдисках — стягивается в раскачку.
7) цилиндры разводить надо и развести все четыре разом нереально — надо расклинивать длинной головой и стамеской одну пару и сжимать (у меня руками) другую пару.
8) по ощущениям очистка суппортов заняла треть времени.
9) про brembo — передние pagid, зад — textar :)

Подскажите что за смотровое окно ? Немогу скинуть задний диски

Своими руками: меняем передние тормозные колодки (1.4TSI)

SauberF1

Комплектующие (PR-1ZA, 1ZK):

  • 1 комплект тормозных колодок с индикатором износа для дисковых тормозов – 5Q0698151F
  • Литиевая смазка – G052150A2

Инструмент:

  • Ключ с битой Torx 45 или головкой на 13 мм
  • Рожковый ключ на 17 мм
  • Динамометрические ключи (с диапазонами, включающими значения 35 и 140 Н·м)
  • Устройство для возврата поршня в исходное положение VAG T10145 или АвтоDело 40402, или Дело техники 820001, или аналогичное
  • Устройство для прокачки тормозов или шприц (вполне достаточно на 10 мл) и тара (бутылка или канистра) для тормозной жидкости
  • Перчатки резиновые/тканевые
  • Очиститель тормозов (например, быстрый очиститель Liqui Moly 1900)
  • Щётка
  • Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1ZA, 1ZK, 1ZD) с суппортами PC57 (16”) и диаметром поршня 57 мм, диаметром тормозного диска 312 мм.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Я этого не знал при установке. Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, TRW), на двух из них в противоскрипной накладке, которая контактирует с поршнем или скобой, имеется серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд. Это правая (Y-Y) и левая (X-X) внутренние. Наружные (H-H) две штуки одинаковые – на них серповидной выемки нет.

Якобы такая направленность помогает более правильно прилегать колодке к поршню и скобе, исключая скрип. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. У меня теперь установлены в непонятном положении, но пока не скрипят.

Номера деталей колодок с маркировкой X-X, Y-Y, H-H разные. Отличаются ли они чем-то кроме наличия и расположения серповидной выемки – неизвестно.

Толщина накладок на новых колодках 14 мм.

Для колодок с индикатором износа контрольная лампа на приборной панели загорается, когда остаток накладок будет составлять около 4 мм. Датчик износа располагается на внутренней колодке правого переднего колеса. Датчик износа входит в комплект колодок, лежит отдельно – его нужно вставить в паз на колодке, которая будет устанавливаться внутренней на правое колесо (подобные пазы есть на всех колодках).

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Если колодки планируется использовать в дальнейшем, то необходимо отметить их положение, чтобы установить на прежнее место, иначе торможение будет неравномерным.

Читайте также  Замена сайлентблоков на шевроле круз

Снять колёса передней оси.

Отсоединить разъём индикатора износа тормозных колодок. Индикатор износа установлен спереди справа.

Отвинтить два крепёжных винта тормозного суппорта при помощи биты Torx 45 или головки на 13 мм, удерживая рожковым ключом на 17 мм направляющий палец.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его проволокой, чтобы вес тормозного суппорта не повредил тормозной шланг.

Снять тормозные накладки 2 и 3 с направляющей скобы колодок 4.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких, возможно нарушение дыхания. Никогда не продувать тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей колодок, удалить коррозию.

Очистить тормозной суппорт.

Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Перед тем как вдавливать поршень в цилиндр с помощью устройства возврата, необходимо удалить часть тормозной жидкости из бачка. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызвать повреждения.

Это не праздный совет. Я менял тормозную жидкость и уровень выставлялся уже на изношенных колодках, так что убрать избыток из бачка необходимо. У меня получилось немного странно. Когда я вдавливал поршень на одном из колёс, то уровень практически не изменился. При вдавливании второго в итоге немного жидкости выдавило. Будьте осторожны!

Толкнуть поршень назад с помощью приспособления (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно).

Слегка смазать поверхности, контактирующие с колодками, на направляющей скобе литиевой смазкой G052150A2. Я приобрёл оригинал, чтобы не заморачиваться, ценник конский, возможно, стоит поискать аналоги.

Поместить тормозные колодки 1 с удерживающими пружинами 2 в выемку направляющей скобы 3.

После установки колодок проверить правильность посадки всех удерживающих пружин 2 – стрелка.

Осторожно установить тормозной суппорт на направляющую скобу.

Если пыльники повреждены, то 1 комплект защитных чехлов для направляющих пальцев – 7N0698647A (включает пыльники, винты и смазку) или 7N0698647B (пыльники и винты) + G055150A1 (литиевая смазка). Сами направляющие пальцы, как отдельная запчасть, не идут – только в комплекте с направляющей скобой (8V0615125A – левая, 8V0615126A – правая; пыльники в комплекте).

Закрепить тормозной суппорт на направляющей скобы новыми самостопорящимися винтами WHT003252 или WHT010085 (входят в комплект тормозных колодок), удерживая при этом направляющий палец. Момент затяжки 35 Н·м. Параметры винтов – M8x22 мм.

Присоединить разъём индикатора износа тормозных накладок.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После каждой замены тормозных колодок несколько нажать педаль тормоза, стоя на месте, чтобы тормозные колодки заняли правильное положение для последующей эксплуатации.

Проверить уровень тормозной жидкости после замены колодок. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Болты суппорта в целом в доступе просто на поддомкраченной машине. Даже большим ключом можно относительно спокойно подлезть. Честно говоря, немного разочарован, что в официальном руководстве ни слова нет о направленности колодок. Не уверен, что это на самом деле так важно, учитывая абсолютно симметричную (вроде бы) конструкцию самих фрикционных накладок, но тем не менее хотелось бы всё делать правильно. Поэтому рекомендую обратить на это внимание. Кроме серповидных выемок могут быть сразу нарисованы стрелки (у других производителей, например), указывающие направление вращения диска. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Замена неисправных тормозных колодок на Фольксваген

В модельном ряду немецкого автоконцерна VW используются двухконтурные тормозные системы. На все автомобили устанавливаются передние дисковые тормоза. Популярные модели «Гольф», «Бора» (с двигателями, объемом 1.4L, 1.6L) комплектуются задними тормозами барабанного типа. Самостоятельная замена тормозных колодок Фольксваген не так сложна, как ремонт тормозного суппорта и замена дисков.

В гаражных условиях поменять колодки может любой технически подготовленный водитель, соблюдающий рекомендации автопроизводителя. По регламенту производителя передние тормозные колодки заменяются через 30000 километров пробега, на практике интервал между заменами иногда достигает 60000 км. Замена задних тормозных колодок не регламентируется производителем по срокам, зависит от износа.

Принцип действия автомобильных тормозов, причины и признаки необходимости замены колодок

В непосредственном процессе торможения колеса машины участвуют вращающийся тормозной диск, прочно закрепленный на колесной ступице и две колодки (внутренняя и внешняя) с небольшой степенью свободы. Прижимом и отжимом колодок от диска управляют поршни тормозного суппорта. Трение при торможении приводит к износу обоих элементов. Так как тормозной диск сложнее и дороже в производстве (изготавливается из закаленной, полированной стали), заменяемым элементом тормоза стали колодки. Конструктивно колодка состоит из фрикционной накладки, жестко закрепленной в металлической обойме (скобе). Износ фрикционных накладок зависит от наполнителя (асбеста, металлической стружки, полимерного композита). Для опытного водителя первым признаком критического износа колодок становится скрежет при торможении.

Подбор колодок для замены

На модели «Фольксваген» устанавливаются колодки VAG. Для замены на вашу машину могут подойти колодки производителей TRW, LPR, Abe, Meyle, NIBK, Sangsin нужного типоразмера. Подбирать колодки нужно только по номенклатурному номеру, у разных поколений, модификаций, рестайлинговых версий одной модели меняется размер, форма, расположение крепежных отверстий детали.

Устройство переднего тормозного механизма:

  1. Кронштейн тормозного суппорта (привернут к переднему мосту);
  2. Внутренняя колодка с удерживающей пружиной;
  3. Направляющий палец, 25 Н·м;
  4. Заглушка;
  5. Датчик износа колодок с проводом;
  6. Цилиндр суппорта;
  7. Пружина;
  8. Внешняя колодка.

Процедура замены колодок

Производитель рекомендует одновременно менять колодки на двух колесах одной оси. Поэтому в комплект для замены входит 4 колодки. Если у вас нет возможности установить передок или корму машины на козлы, операция проводится на каждом колесе.

Для замены колодки нужно:

  • поддомкратить кузов, снять колесо;
  • тупой отверткой увеличить зазор между внутренней колодкой и поршнем суппорта;
  • открутить винты крепления суппорта;
  • отодвинуть суппорт, закрепить его (ремнем, мягкой проволокой, пластиковой стяжкой);
  • утопить поршень в цилиндр суппорта (используется специнструмент);
  • вынуть и промыть направляющие пальцы с пыльниками;
  • снять старые и установить новые колодки;
  • очистить и смазать направляющие;
  • собрать и прокачать тормоз.

Основными опасностями при самостоятельной замене тормозов Volkswagen становятся:

  1. Неправильная фиксация суппорта. Приводит к обрыву шлангов гидравлической системы, сложному ремонту.
  2. Утапливание поршней суппорта подручными средствами. Продавливая поршень отверткой, арматурой, металлическим стержнем, вы рискуете порвать втулки-пыльники направляющих, что приводит к капитальному ремонту или замене тормозного суппорта. Фиксировать поршни нужно только специальными инструментами.
  3. Неправильный подбор смазки для направляющих и скобы. Медные и графитные смазки, высыхая, заклинивают поршни. Рекомендуется использовать высокотемпературные силиконовые смазки.
Читайте также  Чистка дроссельной заслонки шевроле круз

Если у вас нет необходимых инструментов, смазок, уверенности в собственных силах, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Стоимость замены тормозных колодок профессионалами всегда будет дешевле, чем цена ремонта «Фольксвагена» после дорожной аварии.

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6 (3С)

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357) 2009 — 2012

Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (362, 365)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (358) 2012 — 2015

Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.

Небольшой отчет о работе.

На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.

Номер части колодок определяется на основе VIN. В моем случае Part# 3С0-698-451-F. На фото колодок виден старый номер части: 3С0-615-415-С (обновляйте локальные версии ETKA чаще)

В комплект входят все необходимые детали и нормали.

Инструмент:
— Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
— Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
— Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
— VCDS.
— Зарядное устройство аккумулятора.
— Гаражный домкрат
— Стойки. Рампы опционально.

Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.

Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.

Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.

Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)

Подключаем VCDS. Включаем зажигание.

Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.

Вводим группу 007 и нажимаем Go! Открываем моторы парковочного тормоза. Ждем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.

Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.

Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.

При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.

Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.

Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.

Активизируем и калибруем моторы стояночного тормоза.
Включаем зажигание
Открываем VCDS
— Модуль 53.
— Basic Settings 04
— Выбираем группу 006 и нажимаем Go!. Моторы должны будут встань на место (слышен характерный звук их работы). Ожидаем 30 секунд. Закрываем VCDS, выключаем зажигание.

Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена передних тормозных колодок на Фольксваген Поло

Со временем у машины возникают поломки, так как элементы начинают изнашиваться. Замена передних колодок на Фольксваген Поло седан является несложной процедурой, если провести её самостоятельно, удастся сэкономить деньги. Процедура не трудоёмкая.

Регламент замены передних колодок

Колодки необходимо менять спереди и сзади, когда износ будет больше 80%. Первые намного быстрее становятся непригодными. Регламент не устанавливает точных сроков замены колодок, но обычно они служат чуть больше 40 тысяч километров.

Многое зависит от следующих факторов:

  • При агрессивном вождении быстро изнашиваются все детали.
  • На новых автомобилях устанавливаются эффективные и качественные элементы. При эксплуатации каждый водитель выбирает себе самостоятельно разновидности колодок, которые быстро становятся непригодными.

Изнашиваться колодки должны равномерно, иначе тормозные усилия на колеса будут распределяться по-разному. Если резко нажать на тормоз, то машину занесет.

Артикулы передних колодок

На Поло седан устанавливают несколько разновидностей передних колодок. И зависят они от устанавливаемого двигателя и комплектации. В простонародье они делятся на два типа: со скобками и без скобок.

Узнать какие ставятся на ваш автомобиль можно двумя способами:

  • По pr-code 1zg (со скобками) или 1ze (без скобок).
  • По тормозному суппорту.
Наименование Артикулы
Тормозные колодки
Со скобками VAG 6RU698151A
Без скобок VAG 6R0698151A
Тормозной диск VAG 6R0615301

Инструменты и материалы

При желании можно поменять колодки самостоятельно, но стоит знать, какие инструменты и материалы необходимы.

  • домкрат;
  • подъёмная опора;
  • деталь для того, чтобы регулировать суппорта;
  • тормозная смазка;
  • балонный ключ;
  • плоская отвертка;
  • рожковый ключ на 12 или накидной.

Разобравшись с инструментами и материалами, можем приступить к снятию и установке колодок.

Замена колодок на Поло

Перед снятием колодок рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости. Если она доходит до отметки MAX, требуется откачать её обычным шприцом. Процедура проходит следующим образом:

  1. Поднимете автомобиль с помощью домкрата. Снимите переднее колесо.
  2. Вставьте плоскую отвертку между колодкой и тормозным диском. Простыми движениями задвинуть поршень в цилиндр.
  3. Ключом на «12» отворачиваем два болта крепления суппорта к направляющему пальцу.
  4. Снять суппорт тормозного механизма и подвесить его на проволоку. Убирать шланг не требуется.
  5. Достать обе колодки.
  6. Аккуратно вдавите поршень в тормозной цилиндр. Не допустите образования перекоса поршня.
  7. Выньте нижний палец суппорта и достаньте его, то же повторить со вторым.
  8. Потребуется посмотреть их состояние. При повреждениях их следует полностью заменить на новые.
  9. После этого собирается все назад.

Тормоза станут работать правильнее, если прогреть установленные колодки. Разгоните автомобиль до 80 км/ч, нажмите на педаль и сбросьте скорость до 40 км/ч. Операция проводится до двух раз, но необходимо сделать перерыв между прогревом. Если затормозить резко, то на дисках появится нагар, отрицательно влияющий на работоспособность колодок.

Снятие и установка передних колодок занимает не больше получаса на обеих сторонах. Потребуется знать, что детали меняются только парой, чтобы езда была безопасной. Не экономьте на расходных материалах, так как это отразится на тормозной системе. Если научиться своими руками менять колодки, вы сможете сэкономить немало средств.

Видео по снятию колодок (пошагово)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: