Замена сайлентблоков мазда 6 - BLOCK-CHEVROLET.RU

Замена сайлентблоков мазда 6

Замена сайлентблоков Mazda 6

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • стуки и хруст со стороны подвески
  • неравномерный износ шин
  • сложности с вхождением в поворот и маневрированием
  • потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mazda 6 и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль Mazda 6 с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mazda 6 и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mazda 6 находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mazda 6, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mazda 6, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске Mazda 6;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mazda 6. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mazda 6. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mazda 6

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mazda 6, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mazda 6 необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mazda 6 с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mazda 6, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mazda 6.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Читайте также  Замена лобового стекла бмв

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mazda 6 С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mazda 6, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mazda 6 не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Замена сайлентблоков мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Re: Сайлент-блоки задней подвески

slamer Вт, 11 окт 2016, 08:50

slamer Продвинутый маздавод Сообщения: 435 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Вт, 16 авг 2011 Откуда: Подмосковье г. Чехов-2 Машина: mazda 6 ,2006 год

  • ICQ

Re: Сайлент-блоки задней подвески

LeonIzCentra Вт, 04 апр 2017, 19:59

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Tiger I Вс, 09 апр 2017, 21:09

Re: Сайлент-блоки задней подвески

LeonIzCentra Вт, 11 апр 2017, 06:41

Не сильно жестко стало?

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Tiger I Ср, 12 апр 2017, 01:33

Re: Сайлент-блоки задней подвески

LeonIzCentra Пн, 17 апр 2017, 07:24

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Dimitry18 Пт, 12 май 2017, 19:02

Подскажите что поставить в продольные рычаги (бабочка)

Варианты:
— оригинал Ford
— Febest MZAB-036
— LEMFORDER 3683101
— точка опоры полиуретан? 4-06-2797

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Annihilator Пт, 12 май 2017, 19:08

Annihilator Почетный маздавод Сообщения: 2971 Благодарности:140 шт. —>Благодарности: 140 шт. Регистрация: Ср, 18 янв 2012 Откуда: РФ, 22 RUS Машина: M6 2005 2.0 MT

  • Сайт
  • ICQ

Re: Сайлент-блоки задней подвески

kulikov.48 Пт, 12 май 2017, 21:29

kulikov.48 Влившийся в движение Сообщения: 269 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Чт, 15 мар 2012 Откуда: ЛИПЕЦК Машина: мазда 6 2007г,2.0,АТ

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Sav_S Чт, 25 май 2017, 15:23

Сегодня заменил сайлентблоки в поперечных рычагах задней подвески (кастрюли) на полиуретан от Х5 каталожный номер 28-0150. Пробег авто 259500. Развальные болты пришлось спиливать – они намертво приржавели к втулкам. Кто – то здесь или в другой теме рассказывал, что спиливал эти болты ножовкой. Полная фигня – болты закалены так, что ножовка по металлу только сколзит по ним не цепляя металл. Пробовал электролобзиком – 5 пилок сточились моментально. Т.е., втулку сайлента пилит хорошо, а как дойдет до болта — конец пилке. В итоге сдвинул рычаг по сайленту в сторону гайки и срезал втулку сайлента вместе с болтом болгаркой.
Старые сайлентблоки выковырял отверткой.

Посадочные гнезда в рычаге были изрядно ржавые. Зачистил ржавчину дрелью с насадкой. Далее, с помощью длинного болта запрессовал полиуретан во втулки рычага. Смазывал литолом. Прессуется легко.

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Annihilator Сб, 27 май 2017, 14:49

Annihilator Почетный маздавод Сообщения: 2971 Благодарности:140 шт. —>Благодарности: 140 шт. Регистрация: Ср, 18 янв 2012 Откуда: РФ, 22 RUS Машина: M6 2005 2.0 MT

  • Сайт
  • ICQ

Re: Сайлент-блоки задней подвески

kulikov.48 Сб, 27 май 2017, 14:52

kulikov.48 Влившийся в движение Сообщения: 269 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Чт, 15 мар 2012 Откуда: ЛИПЕЦК Машина: мазда 6 2007г,2.0,АТ

Re: Сайлент-блоки задней подвески

Sav_S Вс, 28 май 2017, 11:51

Re: Сайлент-блоки задней подвески

максим11111 Пн, 29 май 2017, 19:54

Re: Сайлент-блоки задней подвески

_VerWolf Пн, 30 окт 2017, 12:43

вчера закончил переборку всей подвески.
По задку ставил «ваз да колхоз» сайленты от жигулей восьмерки (2108) сайленты брал фирмы SEVI (русский завод, делают сб на русские машины с повышенной живучестью) 1307 и 1207.

1307 СЭВИ
Втулки заднего амортизатора, комплект (Прессуются в развальные рычаги и кастрюли, правда для кастрюль пришлось наждачкой и шуруповертом сточить с 40,3мм до 39,0мм, чтобы нормально впрессовались)
8шт 93,00р = 744,00р.

1207 СЭВИ
Шарниры рычагов передней подвески (Прессуются в верхние рычаги (Серпы) при наличии старой железной обоймы от предыдущих сб)
4шт 67,00р = 268,00р.

Итого 1012р. за все СБ кроме бабочек. Бабочки взял Лемфордер и не использовал их, родные оказались живы.

3683101 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
2шт 394,00 = 788,00р.

P.S. У всех сайлентов есть 2 бортика, один из которых срезается под конус, чтобы легче впрессовывались, в серпах еще подрезается втулка сб 1207 по 1 мм с обеих сторон.
Я лично впрессовывал все СБ по направлению к переду машины, чтобы бортик оставался с зади. В развальных рычагах и серпах как смазку использовал эпоксидный клей! =) В кастрюлях, т.к. они очень плотно шли как смазку использовал жидкое мыло, думаю тоже можно было эпоксидный клей использовать.
Все встало норм, затягивал на нормально нагруженной подвеске: сперва подкатным домкратом поддомкратил поперечный рычаг пока машина не поднялась с подставок, но сделал имхо неверно, что поставил домкрат вдоль машины (он поднимаясь тянул машину чуть на себя, т.е. назад), на следующий день заново поддомкрачивал домкратом уже поперек машины (компенсируя ход рычага наверх и вбок и ход домкрата так же наверх и вбок) и заново ослабил все сб и их по новой затянул. шайбы схождения выставил на 1 деление в ту сторону, чтоб рычаг (кастрюля) был дальше от центра машины.
Заодно разработал гайки на развальных рычагах маздатрубой, пока они были сняты, но поставил метки и выставил их так же как они и стояли до этого.
Итогом всего этого стало, что приехав на сход развал, оказалось что выставил всю заднюю подвеску в допусках )) но мастер всё равно чутка подправил, чтобы было ровнее.
P.P.S. заодно все рычаги кроме продольного зачистил от ржавчины более менее, прошел разок уничтожителем ржавчины В-52, дальше покрыл в 2 слоя фосфатирующей грунтовкой VIKA, и (надо было бы обычной краской и кисточкой. но) в 2 слоя покрыл черной краской из балочнчика.

Кстати в продольных рычагах сб бабочки были в хорошем состоянии, проверил, без трещин и надрывов и тянулись на изгиб и кручение с точно таким же усилием как и новые СБ Лемфордер, так что СБ бабочки новенькие так и остались лежать в упаковках.

Машина 2005 года выпуска, пробег 244 тыкм, за неделю назад до подвески закончил капиталку лайт движка (кроме расходников запорол ещё свои поршни щелочью, пришлось и поршни заменить! брал комплектом поршни плюс кольца маслосъемные за 6000р комплект все 4 поршня! китай конечно, но всё ок работает и на вид они были ок, дополнительно в поршнях сделал по 4 дополнительных отверстия сверлом 2,44мм для маслоотвода в районе маслосъемного расширительного кольца.
ВСЯ подвеска до сих пор была родная с завода! крайний год уже стучала почти на всех кочках.

Я всю подвеску в круг проходил:
были покрашены : передний и задний стабилизаторы (ато места под втулками были сильно пожеваны. краской восстанавливал ровность поверхности, чтобы новые втулки подольше проходили) и так же держатели стабилизаторов, все задние рычаги кроме продольных.
были заменены: передние(оригинал) и задние(полиуретан точка опоры) втулки стабилизаторов (все были в убитом состоянии), передние и задние стойки стабилизаторов(CTR) (одна из 4х стоек родных ещё была жива, судя по шаровой, но снимал я их болгаркой, поэтому так же заменена), передние нижние кривые рычаги(SH Autoparts) (в старых шаровые были мертвые), передние нижние прямые рычаги(SH Autoparts) (в одном из них шаровая оказалась вполне себе живой, а вот сб уже были сильно уставшие, оставил его про запас, буду потом сб перепрессовывать в него думаю, если понадобится), задние амортизаторы (KYB).
были перепрессованы: все задние сб на русские сб от ваз 2108 (12шт) (родные бабочки оказались живыми и я их отпустил на волю, оставил на месте, новые бабочки лежат теперь ждут своей очереди)

Читайте также  Как почистить дроссельную заслонку не снимая

Так же были закуплены, но не установлены рулевые наконечники и рулевые тяги (CTR), уже времени не хватило их заменить (плюс смутило, что в комплекте с тягами не было квадратных шайб, говорят, что старые разваливаются после разборки, а у меня уже не было времени искать, покупать и ждать их), хотя надо бы, но думаю займусь этим уже весной, когда и сделаю повторно полное ТО суппортам, с заменой всех резинок и покраской суппортов в красный цвет (машина тоже красного цвета)

По итогу ма6ка ведёт себя прям как новая, я аж в приятном шоке! лежичие полицейские как в старые добрые времена облизывает, так что их почти незаметно! даже при разгоне стала более сильно вдавливать в сидушки! и вообще более отзывчивой стала подвеска! не кренит в поворотах и т.п.) С СБ от Ваза зад стал чуть (заметно, но не сильно) упругее чем был, может через пару тысяч разработается станет помягче. Но мне норм, что зад упругее, т.к. часто вожу полный багажник железа.

Сейчас следом на очереди восстановление обеих попогреек, уже как года 3 водительское и 2 пассажирское не работают. Думаю как бы всеже сделать дополнительно регулировку нагрева, хотябы 100% и 50% ну или в идеале дифференциальное. (если у кого есть опыт с нашей ма6кой буду рад услышать)

Сори за много оффтопа. Если нужно могу ещё докинуть фоток.

_VerWolf Влившийся в движение Сообщения: 45 Благодарности: 14 шт. —> Благодарности: 14 шт. Регистрация: Чт, 27 апр 2017 Машина: Ма6ка GG 1.8 седан

Замена сайлентблоков

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Замена сайлентблоков

    Уважаемые, Всем здрасти! В обсчем прошел диагностику подвески, после 2 лет эксплуатации в РФ и 30 тыс пробега (всего пробег подошел к 100 тысячам) вердикт следующий, все в норме за исключение сайлентблоков, сказали есть рваные кусочки на них, ездить можно, но перед тем, как переобувать резину на лето лучше заменить и потом развал уже делать. Так вот, кто бы мог глянуть коды запчастей, нужен полный комплект сайлентблоков и, как я понимаю стойки стабилизатора за разом поменять. Фсем заранее спасибо и удачи на дорогах :)
    Машина — Сингапурская «шестерка», 2 литра LF, 2002 год, седан

    все это хорошо! только про какие саленты идет речь? есть передняя и задняя подвеска, есть саленты верхние и нижние. :)))

    блин уже сам понял :) интересует передняя подвеска и сайленты те, которые меняются автономно, т.е. не вместе с рычагом, значит нижние.. :)

    молодец!:) я знал что ты про них говоришь, но просто спросил для твоего понимания.
    нижние саленты будут такие — GJ6A-34-470A
    я себе брал оригинал по 600 рублей (был неоригинал по 300 рублей), но могу добавить, что работа по их замене ооочень дорогая (поэтому купил оригинал).

    А я в Сибе брал 400р. шт., замена 800 р. сторона!

    эээ. там цена за штуку? . а сколько надо штук всего? а стойки стабилизатьра не подскажите код. ggep-100030 2002 год

    Итак, сегодня заехал поменял колодки. Попутно, раз машина была на подъемнике — посмотрели ходовку.
    Что нашли (потыкав ломиком и покачав колеса):
    1. Левая стойка стабилизатора на замену (движется при приложении усилия рукой).
    2. Втулки стабилизатора перед и зад (по 2 штуки на каждом).
    3. Сайлентблоки продольных рычагов (те 2 здоровые штуковины под подрамником — в трещинках, внутренняя металлическая обойма немного отходит от резины — если ломом ткнуть)
    4. Сайлентблоки развальных рычагов (естественно сзади).
    5. Сайлентблоки стоек сзади.
    6. Рулевая рейка надо смотреть (при покачивании колес — посторонний звучок).

    Мои сомнения: машина 5 месяцев в России, производства конца 2003 г, пробег 55 тысяч.

    1. Стойки стаба — может быть, не дорогие они. Можно и поменять. ХЗ короче.
    2. Втулки стабилизатора — тоже копейки и 10 минут работы. Один из тех что сзади реально сморщился ))) Но все они более-менее целые.
    3. Сайленты продольных рычагов — гиморно, замена на 1500-2000 тянет, не считая самих сайлентов (около 1500 за шт. асьва 600).
    4. Сайленты развальных рычагов: какого хрена, во-первых они не отделяемы от самих рычагов, которые стремятся к 3500 и не имеют заменителей. И что-то я вообще ничего не слышал про проблемы с ними. Развод?
    5. Сайленты стоек — вообще из области фантастики, меняются тоже вместе со стойками. Сами стойки живы (хотя после автомойки керхером колес часть грязи со стоек смыло, оставив чистую поверхность — потыкали пальцем, сказали текут).

    Вобщем очень сильно я в сомнениях после этой диагностики.
    С одной стороны часть резинок можно поменять — ничего в этом страшного нет. Надо-значит надо. По рулевой — буду вскрывать и мазать карданчик, скорее всего он. Рано рейке на тот свет.
    Развальные рычаги — в лес.
    Вобщем поеду в понедельник в «григорий-авто» — спецам по ходовке на диагностику.
    Потом соберу среднее арифметическое и буду чиниться :)

    Вообще машина идет без посторонних шумов, к подвеске претензий нет, все чинно и мягко. Нигде не брякает.
    120-160 без проблем, идет как по рельсам.

    Последний раз редактировалось Jet84; 11.04.2009 в 19:19 .

    Замена сайлентблоков мазда 6

    Пробег почти 200 тысяч км. И ходовка начала подавать признаки жизни вот и решился на замену всех резинок передка.
    И так приступим:
    Домкратим и откручиваем колесо.
    ——————————————————————
    Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.

    Комментарий к файлу: 1-гайка стойки стабилизатора

    010.jpg [ 51.59 KiB | Просмотров: 36488 ]

    Комментарий к файлу: 2-гайки шаровых опор

    030.jpg [ 45.25 KiB | Просмотров: 36194 ]

    ——————————————————————
    Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.

    Комментарий к файлу: 3-Подставляем домкрат к шаровой опоре
    4-бьем в нижнею часть

    040.jpg [ 67.05 KiB | Просмотров: 36272 ]

    ——————————————————————
    Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.

    Комментарий к файлу: 5-гайка и болт крепления опоры амортизатора

    050.jpg [ 66.16 KiB | Просмотров: 36186 ]

    ——————————————————————
    Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.

    Комментарий к файлу: 6-упираем в основу поворотного кулака
    7-поддавливаем домкратом снизу

    070.jpg [ 62.11 KiB | Просмотров: 36196 ]

    ——————————————————————
    Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.

    Комментарий к файлу: 8-болт крепления переднего рычага

    100.jpg [ 56.63 KiB | Просмотров: 36070 ]

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    Откручиваем два болта и гайку кронштейна подрамника (с обеих сторон), я подставил домкрат, но и без него подрамник не упадет, но решил подстраховаться.

    Комментарий к файлу: 8-два болта
    9-гайка кронштейна подрамника

    Читайте также  Ваз 2109 замена задних тормозных колодок

    102.jpg [ 42.38 KiB | Просмотров: 36223 ]

    ———————————————————
    Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.

    Комментарий к файлу: 10-болт крепления заднего рычага

    120.jpg [ 45.11 KiB | Просмотров: 36074 ]

    ———————————————————
    Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.
    Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.

    Комментарий к файлу: 11-гайка шаровой опоры верхнего рычага
    12-два болта крепления верхнего рычага

    130.jpg [ 50.62 KiB | Просмотров: 36060 ]

    Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.
    Удачи.

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    _________________
    MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    _________________
    MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    _________________
    MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    _________________
    MAZDA 6, 2.0, 6МКПП

    Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
    все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
    использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

    Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

    Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

    Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

    Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

    Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

    Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

    • автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
    • кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
    • из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
    • управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

    Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

    Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

    Процесс замены

    Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

    Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

    1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
    2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
    3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
    4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
    5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

    Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

    Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

    1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
    2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
    3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
    4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
    5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

    Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

    Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

    Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: