Замена ремня грм хендай санта фе - BLOCK-CHEVROLET.RU

Замена ремня грм хендай санта фе

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Hyundai Santa Fe CM 2006-2012

Инструменты:

  • Балонный ключ
  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки
  • Домкрат винтовой
  • Ключ трещоточный
  • Головка 10 мм
  • Головка 12 мм
  • Головка 14 мм
  • Головка 17 мм
  • Головка 22 мм
  • Торцевая головка Torx (звездочка) Т45
  • Плоскогубцы

Детали и расходники:

  • Лак
  • Нижний кожух ремня ГРМ (при необходимости) (21370-27300)

  • Верхний кожух ремня ГРМ (при необходимости) (21360-27000)

  • Промежуточный ролик ГРМ (при необходимости) (25287-27400)

  • Натяжной ролик ГРМ (при необходимости) (25281-27400)

  • Ремень ГРМ (24312-27250)

Примечание:

В этой статье показана замена ГРМ Санта Фе дизель.

1. Откройте капот.

2. Пометьте лаком трубки интеркулера и отсоедините трубки (помечать нужно для того, чтобы при установке не перепутать их).

3. Отсоедините колодку проводов, а также сожмите плоскогубцами концы хомута и отсоедините задний воздушный шланг от интеркулера.

4. Аналогично сожмите концы хомута и отсоедините передний воздушный шланг от интеркулера.

5. Открутите четыре болта крепления интеркулера и снимите интеркулер (на фото два болта не видно, они расположены за интеркулером и показаны стрелкой).

6. Открутите четыре болта крепления кожуха двигателя и снимите кожух.

7. Снимите правую подушку двигателя, как описано в этой статье.

8. Снимите ремень вспомогательных агрегатов, как описано в этой статье.

Ремень вспомогательных агрегатов.

9. Открутите четыре болта шкива приводного ремня и снимите шкив.

Посадочное место шкива приводного ремня.

10. Открутите четыре болта и снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.

11. Открутите пять болтов и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (на фото три болта не видно, но их расположение показано стрелкой).

12. Поверните болт шкива коленчатого вала, чтобы установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

13. Должен совпасть штифт с углублением на коленчатом валу.

Метка на коленчатом валу.

14. На шестерне распределительного вала метка должна быть расположена горизонтально на уровне верхней поверхности головки блока цилиндров.

Метка на шестерни распредвала.

Примечание:

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, например замена ГРМ Хендай Санта Фе, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находится поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно убедитесь в положениях меток на зубчатых шкивах распределительных валов (если снять крышку головки блока цилиндров). Если метки не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен ВМТ). В этом случае необходимо отрегулировать положение валов до совмещения меток.

15. Открутите три болта и снимите еще один кронштейн опоры двигателя (для наглядности показано на снятом двигателе).

16. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.

Снятый ремень ГРМ Санта Фе дизель.

17. При необходимости открутите и снимите промежуточный ролик ремня ГРМ. Аналогично установите новый ролик.

18. При необходимости открутите и снимите натяжной ролик ремня ГРМ.

Примечание:

Новый натяжной ролик находится в натянутом состоянии и зафиксирован чекой, ее нужно выдернуть только после правильной установки ремня.

Чека натяжного ролика.

19. Прикрутите новый натяжной ролик на место.

20. Установите новый ремень ГРМ (чеку пока не трогайте, она показана стрелкой).

21. Проверьте метки на шкивах.

Метка на коленчатом валу.

Метка на шестерни распредвала.

Примечание:

Если после установки ремня метка на шкиве коленчатого вала ушла на зуб вперед, то снимите ремень, установите шкив коленвала на один зуб назад (описано в п. 12-14) и повторите процесс установки.

22. После проверки меток удалите чеку из натяжителя.

Примечание:

После удаления чеки ремень ГРМ натягивается автоматическим роликом натяжителем и не нуждается в дополнительной натяжке.

23. Поверните шкив коленчатого вала три раза по часовой стрелки и опять проверьте на Санта Фе метки ГРМ, как описано в этой статье в п. 12-14.

24. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Самостоятельная замена комплекта ГРМ G6BA (L6BA)

Здравствуйте товарищи! Выходные выдались теплыми и соответственно планам по замене ремня ГРМ быть. Поделюсь информацией по замене ремня ГРМ с ищущими или просто интересующимися этим вопросом, так как при моем личном поиске информации, были собраны довольно скудные представления о данной операции, не любят, как я понимаю люди делиться подобной информацией, а записи о замене ремня ГРМ сводятся к фотографиям из автосервисов.
Фотографий мало, но посмотрев мануал и сопоставив с расписанной ниже информацией замена ГРМ не будет казаться столь сложной операцией, за проведение которой мне объявляли цену в 6000 рублей.
Итак, не судите строго, на единственно верную истину не претендую, менял сам по мануалу, на улице, без ямы и подъемника.
Замена ремня ГРМ на двигателе G6BA (L6BA) на Santa Fe 1 2,7 (SM), (Classic), (00-12).
1. Поднимаем правую сторону машины, снимаем правой переднее колесо;
2. Снимаем пыльник (4 болта);
3. Снимаем крышку двигателя;
4. Ключом на 16 мм или средней трещоткой (3/8) тянем натяжитель ремня навесного вниз, снимая при этом ремень. Удобнее делать трещоткой из под машины, скидывая ремень со шкива компрессора кондиционера.
5. Снимаем насос гидроусилителя руля. Мне показалось, что удобнее снять его полностью, выкрутив два болта через отверстия в шкиве.

6. Снимаем обводной ролик и натяжитель ремня.
7. Снимаем шкив коленвала. Съемника специального у меня не было, блокировать через маховик или как он там называется автомате для срыва болта мне показалось очень не гуманно, в последующем конечно при установке блокировал маховик. Для срыва болта, я вставил в отверстия шкива, 2 болта на 10, зафиксировал их ключом на 22 уперев его в подрамник. Далее головкой на 22 (если мне не изменяет память) и полутораметровой трубой «сорвал» болт. Далее выкрутился без проблем. В последующем при установке блокировал «маховик» через технологическое отверстие шестигранником (торексом) Т40.

8. Снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи ремня ГРМ.
9. Далее я накрутил обратно болт крепления шкива коленвала, который в последующем использовал для выставления меток.
10. За вкрученный болт, поворачивая коленвал по часовой стрелки совмещаем метки на звездочках распредвалов с метками на клапанных крышках, и метку на звездочки коленвала с меткой на корпусе двигателя, в качестве метки на звездочке коленвала выступает шпилька (штырек) для крепления шкива коленвала. Лично у меня было две метки на звездочках распредвала, заводская и нанесенная белым маркером, я выставлял все по заводским.

11. Снимаем гидронатяжитель ремня ГРМ, и ролики обводной и натяжной.
12. Далее необходимо снять левую опору двигателя, для этого с целью немного «разгрузить» нагрузку, подданкрачиваем его снизу.

13. Для снятия опоры, рекомендую, нет настоятельно рекомендую обзавестись длинной головкой на 17, так как помимо болтов на креплении опоры и кронштейна присутствует гайка накрученная на довольно длинную шпильку к которой лично у меня подлезть не получилось. Сломав два накидных ключа на 17, было принято решение снимать в сборе кронштейн с опорой и правой подушкой. Для этого, сверху откручиваем гайку крепления опоры к подушке двигателя и три болта крепления подушки. Также для удобства два болта крепления опоры к кронштейну двигателя, оставив только «непобеденную» гайку на шпильке. Так же сверху нам нужно будет открутить один малозаметный болт на 12, крепящий кронштейн к двигателю, расположенный крайне не удобно сразу снизу звездочки распредвала. На рисунке выделен красным. Далее откручиваем 3 оставшихся болта крепления кронштейна и один болт крепления трубки масляного щупа к кронштейну (то еще удовольствие, места мало, толком невидно, все на вслепую на ощупь. После этого снимаем кронштейн с опорой. Далее на земле, при помощи старого но мощного маленького накидного ключика на 17, уже знакомой мне трубы и подходящей дырки в бетонном заборе разобрал его полностью.

14. Без проблем, аккуратно снимаем старый ремень ГРМ. Метки все на месте.
15. Снимаем помпу. Предварительно жидкость нигде не сливал, самотеком с помпы вылилось около 4 литров.
После чего устанавливаем новый комплект ремня ГРМ.
1. Устанавливаем помпу, новые ролики, новый натяжитель.
2. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ начиная со звездочки коленвала и против часовой стрелки, заканчивая на ролике натяжителя.
И тут я столкнулся с одним очень неприятным моментом, который при изучении мануалов и прочей информации никем расписан не был. В связи с чем ремень ГРМ мной был установлен правильно с 3го раза, методом проб и ошибок. А именно, при натягивании ремня и в последующем после «выстрела» натяжителя левая звездочка (если смотрим на двигатель справой стороны, нашего рабочего места) смещается против часовой стрелки примерно на 3 зуба.
Соответственно, перед установкой ремня, аккуратно сместив метку левой звездочки что то около 3х зубьев по часовой стрелки начал аккуратно устанавливать ремень ГРМ. После срабатывания натяжителя метка встала аккурат на свое место.
Далее прокручивая коленвал за вкрученную гайку по часовой стрелке на два оборота проверяем установочные метки.
Все встало на свои места, мы удовлетворены работой, начинаем сборку в обратной последовательности.
Ну собственно на этом все.

При повторной установке гидронатяжителя необходимо его вернуть в первоначальное состояние. В отсутствие тесков мню было проведена данная операция при помощи гидравлического донкрата и металлической решетки (защиты кондиционера, если помните раньше оконные кондиционера защищали против вандалов), соорудив при помощи этого подобие тесков проводил «зарядку» натяжителя.
Ремень устанавливал с прошлого двигателя, так как пробег на нем был крайне мал, тоже самое со всеми роликами и помпой. При повторном использовании ремня, необходимо пометить направления его движения.
Единственное, докуплен натяжитель 2441037100, прокладка помпы P1HA010 и антифриз.
После замена пройдено около 50 км. Зачем нанесены дополнительные метки я не понял.
Надеюсь информация будет полезна, всем успехов!

Читайте также  Чистка дроссельной заслонки киа рио

Большое ТО 122 000 км_Замена ремня ГРМ на Santa Fe Classic

Здраствуйте, товарищи!
Опять я готовлюсь к поездке… Поэтому настала пора 2 замены ГРМ. В этот раз нужно было менять помпу, кроме стандартного набора ремней и кучи роликов.
Совсем банальные посты писать не в моем стиле, поэтому попробую выдать немного полезной информации.
Первая замена ремня ГРМ была на 70 000 км, об этом писал тут:
www.drive2.ru/l/474822173383459205/

Далее идем по пунктам:

1. Ремень ГРМ 94838 DAYCO
Получается, что ремень прошел около 52000 км. Его состояние можно посмотреть на фотографиях. С внутренней стороны все идеально — зубья все на месте, следов износа нет. На внешней стороне ремня при первом взгляде тоже ничего нет, но если его согнуть посильнее видны трещины. В целом состояние ремня на 5 с минусом! Еще 10-20 тысяч км легко пройдет. Рекомендую.

2. Агрегатный ремень DAYCO 6PK2000
Пробег аналогичный — 52 000 км. Состояние у ремня идеальное (ручейки все на месте), можно было бы не менять.

3. Ролики GMB GT10101, GMB GT10111
Ролики в отличном состоянии, люфт минимальный. Можно ставить вместо оригинала, не боятся!

4. Гидронатяжитель ремня ГРМ HYUNDAI-KIA 24410-37100
Оригинал, он и в Африке оригинал.

5. Натяжитель агрегатного ремня в сборе Gates T38149
По состоянию как новый. Тем более это оригинал, только дешевле. Вот сравнение:

6. Паразитный/обводной ролик с болтом и шайбой HYUNDAI-KIA 25286-37100
Аналогично п.4

7. Помпа Valeo PHC WP5033

Насколько я помню, помпу рекомендуется менять каждую 2 смену ремня ГРМ. Поэтому настала пора заменить и ее. Долго выбирал, какую же помпу купить. У оригинала ценник негуманный, да и неужели нет хорошего аналога? Все покупают помпы GMB и не жалуются, но меня смутила цена. В очередной раз проштудировав блог про корейские запчасти товарища zatoichi1463 (а именно вот эту статью: www.drive2.ru/b/3093075/ ), остановился на помпе Valeo PHC WP5033.

Качество помпы на глаз радует, только прокладка в комплекте плохая.

А дальше самое интересное — сравнение с оригинальной помпой. Найдите 5 отличий :) Мое мнение, что запчасть очень похожа на оригинал. Судя по вышеуказанной статье, весьма вероятно. Надеюсь ходить будет долго и счастливо.

Оригинальная помпа с пробегом 122 000 км еще весьма свежа! Люфт минимальный, еще ездить и ездить! Поэтому бу оригинальная помпа отправляется в ЗИП.

8. Масло моторное Gulf Formula ULE SAE 5W-40 5л._5056004114033

Продолжаю испытывать это экзотическое масло. Пробег на нем уже свыше 52000 км, интервал замены в среднем 10 000 км. Проблем нет, все нравится. По прежнему заводится машина стабильно в любые морозы, гидрокомпенсаторы молчат, расход практически равен нулю. Если отжигать по трассе, то доливаю грамм 200 на 10 000 км. Во всех остальных агрегатах тоже жидкости Gulf.

9. Антифриз Gulf Coolant XLL 5л._5056004170336
Использовать можно любой красный G12 антифриз, но лучше избегать совсем дешевой продукции. Я, по традиции, лью Gulf. Для смены нужно 2 баклажки по 5 литров. После смены немного останется на долив.

10. Фильтр масляный NITTO 4M118

С недавнего времени использую только этот японский масляный фильтр. Лидер по версии oil-club.ru. По тестам у него самая большая длинатолщина фильтрующего элемента.

11. Фильтр воздушный двигателя Japanparts FAH04S
Нормальное качество, адекватная цена. Меняю каждую смену масла и в ЗИПе лежит один.

12. Фильтр салонный Japanparts FAAKI11
Аналогично п. 10. Уже давно ставлю такой фильтр, все устраивает.

На этом все. Жмем пальцы, репостим и добавляем в закладки сей полезный пост :)

Замена ремня грм своими руками на хендай санта фе

  1. Замена ремня грм хендай санта фе
  2. Самостоятельная замена ГРМ на Хендай Санта фе классик CRDI 2,0 с АТ3 описание процесса
  3. Как заменить ремень газораспределительного механизма хендай санта фе
  4. Замена ремня грм хендай санта фе дизель
  5. Вдвоем сподручней
  6. Что необходимо для замены ремня грм на хендай санта фе

Последовательность действий при замене ГРМ на Санта Фе (Hyundai santa fe 2) с бензиновым 2,7-литровым двигателем

Замена ремня грм хендай санта фе

  1. Снимаем переднее правое колесо
  2. Откручивается 4-четыре болта, и снимается пластиковая защита арки
  3. Открывается капот, и откручивается шесть – 6 болтов , затем снимается пластиковая защита движка
  4. головкой «на 17» ослабляется автоматический натяжитель ремня
  5. Ослабляется и демонтируется сам ремень
  6. Снимается натяжитель ремня, а так же всех вспомогательных агрегатов, шкив коленвала, гидроусилитель
  7. Откручивается четыре- 4 болта, снимаются верхние крышки ремня ГРМ
  8. Откручиваются пять- 5 болтов, снимается вторая крышка
  9. Откручивается двенадцать-12 болтов, снимается нижняя крышка
  10. после снятия защиты двигателя и аккуратно поддомкрачиваем картер, снимается опора двигателя
  11. Снимается натяжитель и опорный ролик ГРМ
  12. Меняется ремень, выставляется его по 3 его меткам (коленвал и два распредвала)
  13. Устанавливается все в обратном порядке, без остаточных лишних деталей

Ниже представлено фото по замене грм ремня на стареньком хендае сантафе, даст вам визуальное представление о последовательности действий и о большой трудоёмкости данного процесса.

Сама процедура замены ремня грм на хендай сантафе довольна сложная и имеет много тонкостей и нюансов. Если вы никогда ранее даже не видели как производится данная процедура замены ремня на газо распределительного механизма (грм) и даже не имеете понятия о чём тут идёт речь, БОЛЬШОЙ вам совет лучше не лезьте, убьёте машину.

В крайнем случае если нет денежки – лучше выставиться хорошему знакомому мастеру, который понимает хотя-бы что тут и как и последовательность действий. Данную процедуру лучше выполнять с напарником, так как будут моменты где понадобиться помощь, да и вообще по незнанию можно и двигатель на голову уронить.

Ну а так смотрите, вникайте, проникайтесь и учитесь, человек рождается не умея даже ходить а вырастает и становиться мастером в каком либо деле. Так что ваше неумение и незнание в данном вопросе вовсе не означает что при должном внимание и желании вы не сможете в будущем сами проводить такую сложную процедура как замена ремня ГРМ на вашем Hyundai santa fe.

Самостоятельная замена ГРМ на Хендай Санта фе классик CRDI 2,0 с АТ3 описание процесса

Данный метод разработан на основе прочитанного в Интернете на форумах и закреплен собственным опытом .

Как заменить ремень газораспределительного механизма хендай санта фе

Так как изначально предполагалось менять ремень грм в сервисе, промониторил рынок цен на данную операцию. Выяснил, что в среднем стоимость работы по замене ремня ГРМ на хендай Санта фе классик CRDI 2,0 с АТ3 начинается от 6700 руб.(в клубном сервисе) и занимает от 4 часов (замена агрегатного ремня в подарок).

Замена ремня грм хендай санта фе дизель

Время шло, километраж наматывался и неумолимо приближался к отметке 60т.км. Предпочтение какому-нибудь сервису отдано не было. Принял решение менять самостоятельно, тем более запчасти давно были подготовлены, теплый светлый бокс, а также товарищ с руками и головой были свободны. День икс наступил в субботу.
Начал работу 10-05 ,а в 17-30 уже поехал домой.
Дальше собственно сам алгоритм.

Как самостоятельно заменить ГРМ Hyundai santa fe
На яме снимаем защиту двигателя, и переезжаем в теплый бокс с ровным полом
1.

  • Снимаем: клеммы с аккумулятора
  • Топливный фильтр(3 болта М8)
  • Бачок ГУР(2 болта М8 и 1болт М6 )
  • Корпус воздушного фильтра(3 болта М6)
  • Интеркулер можно не снимать, достаточно открутить 4 болта М6 рамки на которой он держится, чтобы можно было его приподнять и открутить 4 болта М6 и снять верхний кожух двигателя
  • Открутить гайку правого привода колеса S32, вывесить правое колесо, снять правое колесо снять правую стойку и вынуть привод из ступицы (делается это затем, чтобы можно было сдвинуть двигатель влево)
  • Чтобы освободить домкрат, опускаем автомобиль на деревянную чурку, так он будет более устойчив
  • Подставляем один домкрат под поддон двигателя, а второй под поддон коробки, подкладываем деревянные прокладки и поддомкрачиваем двигатель и коробку
  • Откручиваем и снимаем полностью сначала левую (5 болтов и 2 гайки), а затем правую опору(5 болтов и 2 гайки).Откручиваем и вынимаем центральный болт передней опоры двигателя . двигатель теперь висит только на задней опоре
  • Теперь можно легко открутить ролик натяжителя агрегатного ремня(он такой же что и паразитный 25287-27001) и снять агрегатный ремень 6РК-1510 и паразитный ролик
  • Откручиваем и снимаем: шкив коленвала (4 болта М8)
  • Верхний кожух(4 болта М6) ГРМ
  • Нижний кожух (5 болтов М6) ГРМ
  • Теперь начинается самая замороченная операция по откручиванию и выниманию кронштейна (он с обратной стороны фигурный) , к которому прикручена правая опора двигателя, за ним скрыт натяжной ролик и ремень ГРМ, и собственно, почему на сервисе и снимают двигатель.
    Выполнить данную операцию одному весьма затруднительно

Вдвоем сподручней

Один домкратит двигатель и коробку и отжимает при помощи монтажки и такой-то матери двигатель максимально влево, а второй в это время следит чтобы ни чего не оторвать, и откручивает(4 болта)кронштейна и ловит момент, чтобы протиснуть кронштейн между правым лонжероном и двигателем (один болт вынимается только вместе с кронштейном).

Читайте также  Как поменять лампочку на хендай солярис

После выполнения данного гимнастического упражнения, можно двигаться дальше.
По книге, как написано, выставляем две метки(на коленвале и на распредвале) и снимаем натяжной ролик(кстати: ролик натяжителя точно такой же что и паразитный24810-27250,поэтому можно купить два одинаковых паразитных).теперь снимаем ремень ГРМ и паразитный ролик.
Дальше обратный процесс. Ставим новый паразитный ролик, новый ремень ГРМ на нем есть стрелки(вращение по часовой стрелке), устанавливаем натяжной ролик вытаскиваем стопор с натяжителя (болт крепления натяжителя не затянут )проверяем метки и проворачиваем ключем S22 двигатель за коленвал пару раз совмещая метки , натяжение происходит автоматически, затягиваем болт натяжителя шестигранником на 6 .

Проверяем несколько раз, т.к. проводить описанную выше операцию, раньше чем 60 т.км. вряд ли захочется вновь.
Ставить кронштейн , получается намного быстрее, навык однако.

Что необходимо для замены ремня грм на хендай санта фе

Для успешного завершения данного мероприятия необходимо иметь:

  • Яму или подъемник
  • Теплый бокс с ровным полом
  • Набор инструмента – головки накидные и различные ключи и удлинители к ним
  • 10,12,14,17,19,22,32,отвертки,плоскогубцы,молоток,монтажка,шестигранники 6,8)
  • Два гидравлических домкрата
  • Книгу с инструкцией по замене ремня ГРМ
  • Толкового Помощника с ровными руками
  • Семь часов свободного времени
  • Светильник переносной

Необходимые детали и запчасти

  • 28113-26000 Фильтр воздушный Санта 1 шт.
  • 24312-27000 Ремень ГРМ Санта 2.0 CRDI 1 шт.
  • 24410-27000 Ролик ГРМ натяжной Санта CRDI 1 шт.
  • 24810-27250 Ролик ГРМ ведомый(паразитный) Санта 1 шт.
  • 28113-26000 Фильтр топливный Санта ориг 31922 2E900 1 шт.
  • 28113-26000 Фильтр масляный Санта ориг 26320-27000 1 шт.
  • Агрегатный ремень 6РК 1510
  • 25287-27001 ведомый (паразитный) ролик агрегатного ремня 1 шт.
  • 25281-27060 Натяжной ролик 1 шт.( т.к. натяжитель у меня был рабочий, я взял вместо него второй паразитный 25287-27001)

Что повеселило – во всех руководствах по замене ремня ГРМ ( Санта фе и туссан ), которые я прочитал, так это первый пункт –снять двигатель и как говорится дальше уже можно и не читать.

Ремень ГРМ на Санта Фе

Хендай Санта Фе выпускается с 2001 года. Представлен автомобиль тремя поколениями, с дизельными и бензиновыми двигателями с различных объемов. Ремень ГРМ на автомобиле устанавливается в зависимости от типа двигателя, и частично от года выпуска автомобиля.

Ремень ГРМ Санта Фе дизель

На дизельные автомобили первого и второго поколения Santa Fe объемами 2.0 и 2.2 л с двигателями D4EA, D4EB от производителя устанавливается ремень ГРМ с артикулом 2431227000. Средняя цена — 1800 руб. Производитель — CONTITECH. Прямой аналог оригинала — CT-1099. Цена детали — 1000 руб. Также вместе с ремнем ГРМ меняются ролики: обводной — 2481027000, средняя цена — 1500 руб, и натяжной — 2441027000, стоимость детали — 3500 руб.

На дизельные автомобили Санта Фе Классик 2.0 и 2.2, производства российского завода ТАГАЗ устанавливаются эти же ремни ГРМ.

Характеристики оригинального ремня ГРМ 2431227000

Наиболее известные аналоги оригинального ремня ГРМ для Хендай Санта Фе:

  • 5579 XS. Производитель — Gates. Средняя цена — 1700 руб.Качественный аналог, не уступающий оригиналу по качеству. Данная модель имеет маркировку XS, что означает более усиленную конструкцию;
  • 123 RU28. Производитель — DONGIL. Цена — 700 руб. Главным преимуществом данной модели запчасти является ее стоимость, и приемлемое качество.

На дизельных автомобилях Санта Фе, начиная с 2010 года, устанавливаются цепи ГРМ, вместо ремня. Причиной этому является установка дизельного двигателя D4HB, с цепным приводом. Артикул заводской запчасти — 243612F000. Средняя цена — 2500 руб.

Ремень ГРМ Санта Фе 2.4

На все бензиновые автомобили Санта Фе объемом 2.4 л с двигателями G4JS-G и G4KE с завода устанавливается ремень ГРМ с артикулом 2431238220. Средняя цена — 3400 руб. Данная модель запчасти также может попадаться в продаже под старым артикулом 2431238210. Поставляется фирмой Contitech. Аналог у производителя — CT1075. Средняя цена — 1200 руб. Вместе с ремнем ГРМ на Санта Фе 2.4 бензин меняются следующие детали:

  • Ролик натяжной — 2445038010. Цена — 1500 руб.
  • Гидронатяжитель — 2441038001. Цена — 3000 руб.
  • Ролик обводной — 2481038001. Цена — 1000 руб.

На бензиновом Хендай Санта Фе Классик 2.4 (модификацией двигателя G4JS-G), поэтому оригинальный ремень ГРМ 2431238220 на него так же подходит.

Характеристики оригинального ремня ГРМ 2431238220

Наиболее известные аналоги:

  • 1987949623. Производитель — Bosch. Средняя цена — 1100 руб. Данная деталь имеет хорошие отзывы покупателей. Отхаживает заявленный ресурс с минимальным износом;
  • T-313. Производитель — GATES. Цена — 1400 руб. Имеет только позитивные отзывы. Также большим плюсом данной модели является то, что на рынке крайне мал процент подделок.

Ремень ГРМ Санта Фе 2.7

На все поколения бензиновых Санта Фе объемом 2,7 л с двигателями G6EA и G6BA-G устанавливается ремень ГРМ с артикулом 2431237500. Средняя цена детали — 4200 руб. Производитель что и во всех остальных — Contitech. Прямым аналогом является деталь CT1085. Стоимость — 1300 руб. Вместе ремнем ГРМ меняются:

  • натяжной ролик — 2481037120. Цена — 1000 руб.
  • обводной ролик — 2445037120. Цена — 1200 руб.
  • гидронатяжитель — 2441037100. Цена — 2800 руб.

На бензиновую Хендай Санта Фе Классик с объемом 2.7 л устанавливаются те же самые двигатели. Следовательно, и оригинальный ремень ГРМ 2431237500 подходит также и для Классика.

Характеристики оригинального ремня ГРМ 2431237500

Наиболее известные аналоги оригинального ремня ГРМ на Santa Fe 2.7:

  • 5555 XS. Производитель — GATES. Стоимость детали — 1700 руб. Как и все детали данного производителя, эта модель отличается хорошим качеством. Имеет большую популярность у покупателей, чем оригинал. Конструкция данного ремня также усилен, так как в названии присутствует маркировка XS;
  • 94838. Производитель — DAYCO. Цена детали — 1100 руб. Отличный вариант в категории цена/качество. Согласно отзывам покупателей, данная деталь хорошо отхаживает свой срок эксплуатации.

Когда менять

Согласно регламенту ТО Хендай Санта Фе, как на бензиновых, так и на дизельных двигателях, производитель рекомендует менять ремень ГРМ через каждые 60 тыс. км пробега. По факту, оригинальные ремни ГРМ обычно имеют больший ресурс. Многие автовладельцы Санта Фе делают его замену через 70-90 тыс. км пробега. В этом случае, после регламентного пробега нужно делать постоянный контроль ремня ГРМ, так как его обрыв грозит погнутыми клапанами, и в некоторых случаях пробитой головкой цилиндра.

Почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

  1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
  2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.
  3. Износ помпы. В частности, речь идет об износе подшипников водяного насоса. Это вполне может стать причиной того, что сползает ремень ГРМ в сторону.
  4. Помпа установлена криво. Однако это скорее исключительный случай, вероятность которого крайне низка, поскольку если она и будет стоять кривовато даже на несколько миллиметров (из-за остатков старой прокладки или попросту грязи), то появится течь охлаждающей жидкости.
  5. Проблемы с роликом. Он, как и ремень, может быть банально некачественным. В настоящее время зачастую ролики делают на основе однорядных подшипников, которые имеют невысокий ресурс и могут люфтить. Также возможно, что поверхность ролика не ровная, а имеет форму конуса или овала. Естественно, что ремень по такой поверхности будет «гулять» в одну или другую сторону.
  6. Повреждение резьбы шпильки. При сильной затяжке гайки на шпильке возможно возникновение ситуации, когда резьба на самой шпильке или резьба внутри алюминиевого блока может повредиться или пойти наискось. Из-за этого шпилька устанавливается не строго перпендикулярно к плоскости, а под небольшим углом.
  7. Изгиб шпильки ролика. Речь идет о шпильке крепления натяжного ролика. Достаточно распространенная причина, вызванная непрофессиональной установкой нового натяжного ролика. При этом зачастую возникает ситуация, когда момент затяжки гайки эксцентрика выбирается не по технической документации, а «от души», то есть, чрезмерно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что даже малейшее (вплоть до 0,1 мм) смещение будет причиной того, что ремень ГРМ сползает к двигателю или же движется в противоположную сторону.
  8. Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру «на глаз», но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.

Читайте также  Как поменять лампочку на рено дастер

Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.

Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.

Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.

Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.

Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Изгиб шпильки ролика. Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Замена ремня ГРМ Хендай Санта Фе дизельный

За техническим состоянием автомобиля необходимо следить, ведь в нем нет неважных узлом. Один из таких узлов – ГРМ. Он имеет большое значение в работе автомобиля. Назначение ГРМ – синхронизация движения валов. Работа данного узла невозможна без ремня. Правда, в качестве привода в некоторых марках автомобилей используется цепь, но ремень применяется гораздо чаще. Здесь мы будем говорить о возможности самостоятельной замены ременной передачи узла ГРМ.

Замену ремня нужно производить вовремя, пока еще ни произошел его обрыв. А это вполне возможно. Обрыв ремня приведет к тому, что синхронизация работы валов перестанет выполняться и произойдет встреча поршней с клапанами, от которой последние обязательно погнутся. Остальные части узла также получат некоторые повреждения. Вот почему так важно вовремя производить диагностику состояния ременного привода. Многие водители не уделяют этому должного внимания, а зря, ведь ремонт обойдется недешево.

Когда менять ремень ГРМ?

Если придерживаться рекомендации производителя, то замену ременной передачи следует производить после 150 000 км. Казалось бы, в течение этого срока можно не волноваться о состоянии привода, но под воздействием различных факторов привод изнашивается раньше этого срока.

Один из основных факторов, который обязательно повлияет на более ранний износ ремня, – это экстремальное вождение автомобиля. В этом случае ремень получает повышенную нагрузку, от чего он отслужит свой срок несколько раньше. Повышенные нагрузки – также влияют на состояние расходников. А еще, если не следовать правилам установки ремня, то это тоже обязательно повлияет на срок его службы. Ремень очень быстро убьет попадающее на него масло. Значит, обязательно нужно заблаговременно устранять причину попадания масла и других рабочих жидкостей на ремень, сменив сальники. Во время обследования состояния ременной передачи обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся натяжной ролик и помпа. Особенно это касается натяжного ролика, так как он вырабатывает свой ресурс гораздо раньше.

А сейчас подробнее о том, какие факторы будут свидетельствовать о том, что ресурс эксплуатации ременной передачи уже выработан. Во-первых, об этом будет свидетельствовать наличие трещин на поверхности ремня. И чем больше трещин, тем быстрее расходник должен быть заменен, иначе он обязательно оборвется. В числе факторов можно назвать еще и сколы, износ зубьев и расслаивание материала.
Замену ременной передачи следует выполнять на эстакаде, приготовив для этого все необходимое оборудование. Собственно, готовить придется не очень много – всего лишь набор необходимых инструментов и новые расходники. Как уже говорилось выше, из расходных материалов вам понадобится новый ремень, натяжной ролик, сальники и прокладки. Когда все будет приготовлено, можно начинать. При этом не следует забывать о соблюдении мер безопасности.

1. Прежде всего, нужно обесточить автомобиль, отключив левую клемму аккумуляторной батарей. Затем автомобиль устанавливается на ровную поверхность. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы машина была зафиксирована.
2. После этого придется демонтировать ремешок гидроусилителя руля. Сам гидроусилитель снимать не нужно, его можно просто отвести в сторону.
3. Ослабляем натяжитель и снимаем привод генератора. Эта операция требует соблюдения безопасности, так как можно повредить масляный щуп.
4. Продолжаем снимать приводы. Следующим на очереди – привод кондиционера. Но сначала нужно также ослабить его натяжитель.
5. Теперь нужно выставить двигатель в режим так называемой верхней мертвой точки. Для этого нам потребуется помощник. Нужно попросить его сесть за руль и выжать тормоз на пятой передаче. После этого выкручиваем болт крепления коленвального шкива. Шкив нужно снять. Скорее всего, при этом возникнут сложности, тогда просто раскачиваем шкив до тех пор, пока он ни снимется.
6. После этого можно приступать к снятию верхней крышки кожуха ГРМ. Для этого придется вывернуть несколько болтов.
7. Теперь начинаем выставлять метки на валах. Для этого крутим коленвал до полного совмещения находящейся на ней метки с меткой, которая расположена на двигателе. Метки на распредвалах должны совместиться с метками на крышке ГРМ.
8. Сейчас приступаем к непосредственному снятию ременной передачи. Сначала отворачиваем ролик натяжения ремня и снимаем его. Но снимать ролик нужно только в том случае, если требуется его замена. Снимаем ремень. На этом процедуру демонтажа ременного привода можно считать законченной, и можно начинать монтировать новые расходники.
9. Сначала устанавливаем натяжитель. После этого проверяем совмещение меток и начинаем установку новой ременной передачи.

10. Ремень натягивается в следующей последовательности: шкив коленвала, шестерня распредвала, обводной и натяжной ролики.

11. Теперь производим натяжку ремня. Натяжитель примет положенное ему положение, когда будет ослаблено его крепление.

12. Сейчас нам снова нужно проверить совмещение меток. Для этого нужно прокрутить коленвал вправо. Возможно, с первого раза не получится это сделать. Тогда процедуру придется повторить.
13. После этого нам остается только проверить работу мотора. Включаем его и слушаем. При наличии скрежета или другого неестественного шума придется проделать установку ременной передачи еще раз.

Видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: