Шкода рапид замена свечей - BLOCK-CHEVROLET.RU

Шкода рапид замена свечей

#6. Замена свечей зажигания в двигателе 1.6 90 л.с. Шкодливый Рап.

Привет всем.
Вот добрался я и до поста со свечами зажигания. Начну с азов, свечи зажигания на бензиновых двигателях меняются на холодном/остывшем двигателе. Момент затяжки при использовании динамометрического ключа должен быть примерно 25 Нм.
Это указывают даже на упаковке свечей зажигания:

Решил ставить аналог т.к. на них в принципе никто не жалуется, да и цена поприятней будет. Ну и забегая вперед, менял их перед отпуском и проехал сейчас 10000км, пока все в порядке.
Начитавшись о нужных свечах пришел к выводу. Что мне нужны вот такие: BOSCH Y6LER02 (0241140519).
Но как оказалось их нигде нет, и я приобрел такие: BOSCH Y7LER02 (0241135520).
Разница у них только в калильном числе 6 против 7. Это не большая разница и если я правильно понял это даже немного получше.
Ну и конечно же кому нужны оригинальные, то вот их артикул: VAG 04C905616
Ближе к делу. было приобретено:
— Свечи зажигания BOSCH 0241135520 (4шт) — 1260 руб.
— Смазка Диэлектрическая Permatex 81150 (9 гр.) — 260 руб.
Также нам понадобится:
— Свечной ключ 16мм
— Ключ / головка 10мм
— Отвертка плоская / ТОРХ 20 или 30, точно не помню
— Кусок пленки/пакета/чистой ветоши, для закрытия дроссельной заслонки (желательно)
— Динамометрический ключ, по желанию.
— Силиконовая смазка (желательно)
— Чистая ветошь
Мне еще понадобилось: набор экстракторов, телескопический магнит. Но об этом по порядку.
Открываем капот.
Снял резиновый патрубок, с корпуса воздушного фильтра, двигая его в сторону салона авто

Открутил заборную трубку воздуха, плоской отверткой или с помощью ТОРХ, не обязательно, но мне так было удобнее.

Держа в руках корпус воздушного фильтра, тянул его вверх покачивающими движениями.
После снятия корпуса положил его аккуратно, на хорошую поверхность т.к. верхняя часть легко царапается, от малейшего постороннего воздействия других предметов на нее.

Накрыл дроссельную заслонку.

Нажал на пластинку, на соединительном креплении проводов с катушкой, как указано на фото(синяя стрелка) и соответственно сам соединитель(зеленая стрелка)

Головкой / ключем на 10мм, открутил катушку.

Потянул катушку вверх и достал её, вытер ветошью.

Свечным ключем / свечной головкой на 16мм выкрутил свечу зажигания (как и все болты, против часовой стрелки) и достал её. Можно сравнить ее с новой. Зазор между верхним и нижним электродами у работавшей свечи больше по сравнению с зазором у новой свечи зажигания.

Взял немного диэлектрической смазки, как на фото должно хватить

Тоненьким слоем смазал внутреннюю часть катушки(которая одевается на свечу зажигания) и изолятор свечи зажигания (не него одевается катушка). Не знаю почему нужно делать именно так, можно ведь просто одну поверхность смазать, но я где-то вычитал что нужно делать именно так. Поэтому так и поступил.

И тут началось самое интересное. Взял удлинитель, свечную головку на 16мм и новый динамометрический ключ, отличной фирмы «Jonnesway»(выставленный на 23Нм). Начал закручивать свечу зажигания, появилось усилие при затяжки свечи, но щелчка не было, ну думаю так и должно быть, щелчка же еще не было. Усилие увеличилось, щелчка нет, я помаленьку тяну, вот вот должен быть щелчок… и вдруг… крутится стало легче… твою ж мать… В этот момент у меня чуть сердце не остановилось. В голове 2 варианта: хана свече зажигания(резьбе на ней) или хана резьбе в головке блока двигателя что еще намного хуже. Был вариант что динамо ключ еще сломался(что очень вряд ли). С опаской достаю свечной ключ и вижу такую картину (сколько ж матерных слов у меня тогда вырвалось…)

Нижняя часть свечи зажигания осталась в головке бока двигателя.
Далее был перерыв минут на 5-10, что делать с этим дальше?
Вспомнил, что приобретал экстракторы для подобных ситуаций. Пошел за ними. У меня вот такие фирмы «LIKOTA», довольно неплохого качества.

Подобрав нужный размер собрал конструкцию из: экстрактор — головка под размер квадратной части экстрактора — удлинитель — подобрал биту из набора что бы можно было зажать ее держателем — держатель экстрактора. К сожалению фото данной конструкции нет, как то не до этого было в этот момент. Взял эту конструкцию, опустил экстрактором в колодец, где осталась резьба от свечи. Надавливая на держатель вниз, потихоньку начал крутить по часовой стрелке, схватилось не с первого раза, но все же все получилось и цель была достигнута. Можно выдохнуть…казалось, что даже руки чутка тряслись))) (показалось)

Далее телескопическим магнитом(хорошо что все это у меня уже было) прошелся много раз внутри колодца до самого поршня. Убрав таким способом мелкую металлическую стружку и пыль. Проходил до тех пор, пока на магните совсем ничего не доставалось. Магнит у меня вот такого плана,

После всего проделанного, взял другую новую свечу(смазал как выше описано). Убрав подальше этот грёбанный динамометрический ключ(бракованный видимо), по старинке простым воротком и свечной головкой, закрутил свечу зажигания, на это же место, без особых проблем.
Поставил на свое место катушку, прикрутил её и подсоединил соединитель с проводами. Так же с остальными свечами, только уже без танцев с бубнами со сломанной свечей, и без динамометрического ключа.
Из старых свечей выбрал которая получше и поставил её. Новую свечу заказал и заменил чуть позже, сразу как она пришла.
Старые свечи в принципе выглядели довольно неплохо.

Остался у меня еще корпус воздушного фильтра (с фильтром конечно же)). Внимательно осмотрел резиновое уплотнительное кольцо (зеленым цветом), садится на корпус дроссельной заслонки. Оно должна быть ровное, без каких либо дефектов. Вытер корпус и обработал силиконом это уплотнительное кольцо и круглые резиновые крепления корпуса фильтра к двигателю(синим цветом).

Немного подождал, чтобы подсохли резиновые детали и поставил на свое место. Это можно сделать в самом начале, а потом менять свечи, пока меняете свечи, силикон уже впитается и резинки высохнут.
Обращаю внимание на то, что бы при сборке уплотнительное резиновое кольцо село на корпус дроссельной заслонки равномерно со всех сторон, без наклонов и закусываний. Обязательно убедитесь в этом.

Ну в принципе всё. Как писал в начале пробег с замены свечей 10000км, мотор работает ровно, значит всё в норме.
Такая вот целая история.
Всем удачи на дорогах!

PS:. Информация для тех, у кого нет динамометрического ключа. Закручиваете свечу зажигания до упора, затем дотягиваете еще на 90-180 градусов и всё. Этого будет достаточно.

Как поменять свечи зажигания на Шкода Рапид

Свечи зажигания − это важная деталь любого автомобиля. Их качество напрямую влияет на работу двигателя. Срок эксплуатации зависит от многих параметров, таких как высокие температуры, качество топлива и различные присадки.

Часто поломки Шкода Рапид связаны именно со свечами зажигания. Если двигатель троит, появилась потеря мощности, мотор работает нечетко, повышен расход топлива, то первым делом необходимо проверить их состояние.

Этапы замены свечей на Шкода Рапид

Одной из проблем Шкода Рапид часто называют свечи зажигания, которые являются важной составляющей силового агрегата. От их качества зависит работа силовой установки. Меняют их либо согласно регламенту ТО транспортных средств, либо при выходе из строя.

Производитель рекомендует менять свечи каждые 30 тыс. км эксплуатации транспортного средства. Но учитывая состояние наших дорог, качество топлива, и агрессивную манеру езды. Рекомендуется замена раньше запланированного срока, ориентировочно после пробега 15-20 тыс. км. Автомобили, оснащённые ГБО, должны проверять состояние свечей через 10 тыс. км эксплуатационного периода.

Теперь о признаках указывающих на нестабильную работу:

  • Автомобиль дёргается во время движения.
  • Двигатель начал троить и потерял плановую мощность.
  • Увеличился расход топлива.

Обнаружив вышеперечисленные признаки, водитель должен проверить состояния свечей зажигания. При проверке необходимо тщательно осмотреть их на предмет наличия трещин на корпусе, либо отслоения изолятора.

Перечень необходимых инструментов

Для того, чтобы замена свечей зажигания на Skoda Rapid прошла максимально быстро и успешно, водителю заранее следует подготовить весь необходимый инструментарий для проведения данной процедуры. В него входят:

  • Специальный крючок для вытягивания заглушек (можно найти в комплекте базовых инструментов Шкода Рапид);
  • Отвертка с прочной насадкой (на случай, если управлять воротком ключа будет не совсем удобно);
  • Самый обычный свечной ключ (на моделях Шкода Рапид 2016 и 2017 года применяется ключ на 16).

Ну и не забудьте о новом комплекте свечей. Так как без них весь вышеперечисленный инструментарий не понадобится.

Снятие старых

Перед тем, как начать менять свечи на Шкода Рапид, до них следует сначала добраться. Для этого вам необходимо будет отстегнуть два крепления на пластиковой крышке блока цилиндров и убрать ее в сторону, чтоб она в дальнейшем вам не мешала.

Далее, чтоб добраться до свечи, вам нужно будет извлечь катушку с контактами. А сделать это достаточно просто, с помощью специального крюка, или, на худой конец, с помощью обычного гвоздя, согнутого под углом в 90 градусов.

Опускаете крючок в отверстие с катушкой, проводите его в специальное отверстие (по краям каждой катушки на моделях Шкода Рапид 2017 и 2016 года имеются специальные пластиковые ушки, с помощью которых устройство можно вытащить из паза), и тяните крючок на себя.

Однако, следует помнить, что сверху к катушке крепится колодка с проводами, которую необходимо будет отсоединить, путем нажатия на фиксатор. Поэтому вытягивать катушку слишком быстро не рекомендуется, дабы не испортить целостность проводов.

Вот мы и открыли доступ к одной из четырех свечей. Теперь остается только накинуть на нее заранее подготовленный ключ и выкрутить ее из гнезда (ранее, рассматривая как заменить свечи зажигания на Шкода Рапид 1.6 мы упоминали, что ключ должен иметь маркировку 16. И это очень важный аспект. Ведь если выбрать другой размер головки ключа, свечка не будет плотно держаться в ней при демонтаже, что вызовет серьезные трудности с ее извлечением из мотора).

Вышеуказанную процедуру следует повторить и для трех оставшихся свечей. Ну а после того, как все четыре расходника будут у вас на руках, вы можете приступать к их замене на новые элементы. С этим, как правило, также не возникает трудностей. Ведь если вы знаете как снять свечи, то схема их установки тоже вам известна, так как она повторяет вышеупомянутую процедуру, только в обратном порядке.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

  1. Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводиться Шкода Рапид будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
  2. Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
  3. И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев.
Читайте также  Замена воздушного фильтра ниссан кашкай

Какой зазор на свечах Skoda Rapid должен быть

В связи с тем, что на моделях применяется достаточно обширная линейка двигателей, соответственно и свечи на них используются разные. Так для никелевых и иридиевых электродов, зазор должен быть 0,9-1,0 мм. А для платины этот зазор равняется 0,7 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами свечей

Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.

Затем подбираем необходимой толщины щуп и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но без большого усилия.

Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Каждый автолюбитель знает, что строгий интервал для замены свечей – 30 тыс. км пробега. Обычно приурочивают к замене масла при котором сбрасывают межсервисный интервал.

Если пренебрегать этим правилом, двигатель вскоре начнёт троить из-за пропадания или полного отсутствия искры в одном или нескольких цилиндрах.

При нестабильной работе мотора нужно осмотреть свечи – наличие сажи говорит о богатой смеси, а проплавленный электрод о неправильной работе зажигания. Если наконечник в масле, не нужно грешить на производителя свечей, а проверить состояние поршневых колец или маслосъемных колпачков.

Что рекомендует завод

На конвейер, в качестве оригинала, свечи зажигания поставлялись такими фирмами:

  • NGK (T40227C-G08, PZKER7A8EGS, PZFR6R)
  • BOSCH (F7HER02, 0 241 140 519, Y6LER02)
  • Brisk (DOX15LE-1)

Оригинальные свечи зажигания для бензиновых двигателей Шкоды Рапид отличаются от типа двигателя и его объема, а также рестайлинга.

Для моторов 1.6 MPI, 105 л.с.(CFNA) шли свечи с оригинальным номером 101 905 601 F. После 2015 года появились модернизированные версии 1.6, 110 л.с.(CWVA, CWVB), для которых предусмотрены свечи с номером 04C 905 616 до 2016 года и 04C 905 616A после 2016 года.

Для мотора 1.2 MPI – 101 905 601 F (Bosch) либо 101 905 618 A (Brisk).

Для 1.2 TSI, 105 л.с.(CBZA, CBZB) – 03F 905 600 A и 1.2 TSI, 90 и 110 л.с. (CJZC, CJZD) – 04E 905 601 B.

Для 1.4 TSI (CAXA) – 101 905 626 и (CZCA) – 04E 905 601 B.

Более подробно, какие оригинальные расходники, для какого двигателя использовать, указаны в таблице:

Двигатель Артикул Материал центрального электрода Зазор, мм Калильное число Размер резьбы Длина резьбы, мм Размер ключа, мм
1.6 MPI, 110 л.с.(CWVA, CWVB) 04C 905 616, 04C 905 616A никель 1.0 6 М12×1.25 19 16
1.6 MPI, 105 л.с. (CFNA) 101 905 601 F никель 0.9 6 М14×1.25 19
1.4TSI (CZCA) 04E 905 601 B платина 0.7 7 М12×1.25 19
1.4TSI (CAXA) 101 905 626 иридий 0.9 6 М14×1.25 22
1.2 MPI 101 905 601 F, 101 905 618 A никель 0.9 6 М14×1.25 19
1.2TSI, 90, 110 л.с. (CJZC, CJZD) 04E 905 601 B платина 0.7 7 М12×1.25 19
1.2TSI, 105 л.с. (CBZA, CBZB) 03F 905 600 A никель 0.9 6 М12×1.25 22

Для мотора 1.6 (CFNA) и 1.2 MPI подойдут неплохие аналоги с иридиевым центральным электродом – Bosch 0 242 240 654 или Denso – IK20TT.

Аналоги для разных двигателей

С оригинальными деталями разобрались, теперь посмотрим какие можно подобрать аналоги от известных производителей. Для большей наглядности, оформим в таблицу, какие аналоги можно использовать на Шкода Рапид с разбивкой по двигателям:

Двигатель Оригинал NGK Bosch Denso BERU
1.6 MPI, 110 л.с.(CWVA, CWVB) 04C 905 616, 04C 905 616A 96596 0 241 140 519, 0 241 135 515
1.6 MPI, 105 л.с. (CFNA) 101 905 601 F 5960 0 242 236 565 KJ20DR-M11
1.4TSI (CZCA) 04E 905 601 B 94968 0 241 145 515
1.4TSI (CAXA) 101 905 626 IZFR6P7 0 242 240 665 Z349
1.2 MPI 101 905 601 F, 101 905 618 A 5960 0 242 236 565 KJ20DR-M11
1.2TSI, 90, 110 л.с. (CJZC, CJZD) 04E 905 601 B 94968 0 241 145 515
1.2TSI, 105 л.с. (CBZA, CBZB) 03F 905 600 A IZFR6P7 0 242 240 665 Z349

Катушка зажигания

Еще одним элементом системы управления бензиновым двигателем Шкода Рапид является катушка зажигания. Если деталь выходит из строя, в цилиндрах не происходит воспламенения.

Катушка преобразует электрические импульсы амплитудой 12 вольт в высоковольтные импульсы (15 тысяч вольт). Такое высокое напряжение обеспечивает пробой рабочей зоны свечи зажигания.

Признаки неисправности

В большинстве случаев выход из строя катушки зажигания происходит внезапно. Чаще всего это приводит к невозможности продолжения движения.

Владельцы седанов рекомендуют возить с собой запасную деталь – при поломке ее можно оперативно заменить и продолжить движение. Основными признаками возможной неисправности катушки зажигания можно считать следующие моменты:

  • Двигатель «троит». При этом происходит пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах;
  • В темное время суток на корпусе наблюдается появление «дорожек пробоя»;
  • В диэлектрической зоне появляются сколы и трещины;
  • Конструкция чрезмерно нагревается;
  • На наконечниках высоковольтных проводов видны следы подгорания;
  • На катушке видны следы масла и грязи.


Любой из вышеперечисленных признаков может говорить о скором выходе детали из строя. Приобрести новую катушку для Skoda Rapid не составит труда – большинство специализированных магазинов предлагают оригинальные и аналоговые запчасти на выбор.

Выбор катушки зажигания

Поскольку Шкода Рапид является достаточно распространенным автомобилем на территории нашей страны, купить запчасти для автомобиля можно практически везде. В таблице ниже можно сравнить стоимость оригинальных катушек зажигания и популярных аналогов.

BREMI (Германия) 20505 2000 — 2500 руб.
NGK (Япония) 48408 1900 — 2000 руб.
DELPHI (США) GN10631-12B1 1800 — 2200 руб.
BOSCH (Германия) 0 986 221 057 2500 — 3000 руб.

Как показывает практика, качественные аналоговые катушки зажигания Шкода Рапид ничем не уступают оригинальным запчастям, срок службы у них примерно одинаков.

При выборе запчасти нужно учитывать модификацию автомобиля, год выпуска и другие технические характеристики.

Свечи на Шкоду Рапид

    398 11 399k

Производство Шкоды Рапид началось в 2012 году. Автомобиль комплектовался широким модельным рядом как бензиновых, так и дизельных моторов: 1.6MPI (105 и 110 л.с.), 1.2MPI, 1.2TSI (86, 105, 90, 110 л.с.), 1.4TSI (1.4 турбо), 1.4TDI, 1.6TDI.Соответственно свечи на Rapid могут быть как зажигания так и накала. И те и другие отличались в зависимости от объема и модификации двигателя.

На конвейер, в качестве оригинала и в дальнейшем в качестве оригинала, свечи зажигания, поставлялись такими фирмами: NGK (T40227C-G08, PZKER7A8EGS, PZFR6R), BOSCH (F7HER02, 0 241 140 519, Y6LER02) и Brisk (DOX15LE-1). А Свечи накаливания на Шкоду Рапид производят: BERU (GE115, PSG002) и BOSCH (D-Power 57). На какие на каком двигателе стоят рассмотрим подробнее.

Свечи зажигания Шкода Рапид

Оригинальный код свечей зажигания на бензиновые двигателя Шкоды Рапид отличаются от типа двигателя и его объема, а также рестайлинга.

Для моторов 1.6MPI, 105 л.с.(CFNA) шли свечи с оригинальным номером 101 905 601 F. После 2015 года появились модернизированные версии 1.6, 110 л.с.(CWVA, CWVB), для которых предусмотрены свечи с номером 04C 905 616 до 2016 года и 04C 905 616A после 2016 года.

Для мотора 1.2MPI – 101 905 601 F (Bosch) либо 101 905 618 A (Brisk).

Для 1.2TSI, 105 л.с.(CBZA, CBZB) – 03F 905 600 A и 1.2TSI, 90 и 110 л.с. (CJZC, CJZD) – 04E 905 601 B.

Технические параметры указаны в таблице ниже:

Для мотора 1.6 (CFNA) и 1.2MPI так же можно найти аналог с иридиевым центральным электродом – Bosch 0 242 240 654 (479р.) или Denso – IK20TT (620р.).

Аналоги для замены приведены ниже:

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги свечей зажигания 101 905 601 F, 101 905 618 A
Denso KJ20DR-M11 222
NGK 5960 220
Bosch 0 242 236 565 200
Аналоги свечей зажигания 04C 905 616, 04C 905 616 A
Bosch 0 241 140 519
0 241 135 515
306
318
NGK 96596 278
Аналоги свечей зажигания 03F 905 600 A, 101 905 626
Bosch 0 242 240 665 518
Beru Z349 443
NGK IZFR6P7 675
Аналоги свечей зажигания 04E 905 601 B
Bosch 0 241 145 515 615
NGK 94968 808

Свечи накала Skoda Rapid

На Шкоду Рапид устанавливались два дизельных двигателя с общим объёмом 1.6 литра (1,6 TDI l4 и 1,6 TDI Green Tec l4) и два с объемом 1.4 л. Оригинальные свечи поставлялись для моторов (CAYC, CAYB, CLNA, CXMA) соответствуют артиклу – 03L 963 319 (BOSCH), 03L 963 319A (NGK) и 059 963 319 J (Beru). Все свечи для этих моторов — дизелей взаимозаменяемы. Также для дизеля 1.4 существуют свечи с датчиком давления – 03L 905 061 G.

Оригинальные артикула и их размеры свечей накаливания представлены в таблице:

Артикул и размеры свечей накала для дизельных моторов Škoda Rapid
Двигатель Артикул Длина резьбы, мм Размер резьбы Напряжение Монтажная глубина, мм Размер ключа Цена, руб.
1.4 (CUSB) (турбодизель) 059 963 319 S 130 М10х1 4.4 28 10 682
1.6(CAYC, CAYB, CLNA) (турбодизель) 03L 963 319A 130 М10х1 4.4 28 10 1392
1.6(CXMA) (турбодизель) 059 963 319 J 130 М10х1 4.4 28 10 958
1.4(с датчиком давления) 03L 905 061 G 148.5 М10х1 4.4 28 10 6297

Список популярных аналогов на дизельные двигателя приведен ниже:

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги свечей накала 059 963 319 S, 03L 963 319A, 059 963 319 J
Denso DG-193 739
NGK 5849 541
Bosch 0 250 403 009 592
Аналоги свечей накала 03L 905 061 G
BERU PSG002 4264

Когда менять свечи на Škoda Rapid?

Свечи зажигания по регламенту необходимо менять каждые 60 тыс. км или через 4 года эксплуатации автомобиля. Но на практике обычные свечи с никелевым центральным электродом редко ходят более 30 тыс. км, в среднем 15 тыс. км. Иридиевые и платиновые свечи как правило выхаживают положенный срок.

Что же касается, то конкретных сроков по замене свечей накала в регламентном ТО не предусмотрено. Отличительной особенностью свечи накаливания в отличие от свечей зажигания для бензиновых двигателей, то что они не имеют конкретных временных рамок по замене. Меняют их по мере выхода из строя, в средний срок приблизительно 2-3 года. Ресурс самых простых свечей с металлической спиралью составляет 50-80 тыс. км, керамические прослужат намного дольше – до 160 тыс. км, а некоторые модели свечей японского производства – до 240 тыс. км.

Если вышла из строя одна свеча, то на работе мотора это практически не отразится, даже скорее всего нормально будет заводиться и с двумя нерабочими свечами, но только в теплое время года.И несмотря на то, что выход из строя одной свечи не повлияет на другие, тем не менее если при проверке обнаружилось, что вышла из строя только одна свеча, менять лучше весь комплект, чтобы ресурс всех свечей вырабатывался равномерно.

Свечи зажигания Skoda Rapid: правила замены

Skoda Rapid – очень популярный автомобиль на дорогах России и стран СНГ. Это обусловлено сравнительно невысокой стоимостью и достаточно неплохим качеством, все-таки автомобиль относится к группе VAG, а они всегда ценились у нас.

Автомобиль выпускается с 2012 года, в 2017 была выпущена рестайлинговая версия, а в 2019 году – второй поколение. Автомобиль предлагается с тремя вариантами двигателей, полного привода нет, предложен только передний, который отлично подходит данному классу авто.

Сегодня поговорим о свечах зажигания, так как эти небольшие с виду элементы могут значительно влиять на работоспособность всего мотора. Поговорим о признаках, которые указывают на то, что необходима замена свечей, узнаем артикулы оригиналов и неплохих аналогов, узнаем срок замены по регламенту, а также кратко расскажем, как самостоятельно поменять свечи зажигания на Skoda Rapid 2-го поколения.

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

В России Рапид представлен с разными вариантами силовых агрегатов, соответственно и свечи в них разные. Кратко информация по доступным двигателям приведена в таблице.

Мотор Объем
(литры)
Мощность Топливо Средний расход
(л/100)
CWVB 1.6 90 лс Бензин 6.0
CWVA 1.6 110 лс Бензин 6.1
CZCA 1.4 125 лс Бензин 5.4

Как часто надо менять свечи

Производитель указывает, что свечи необходимо менять раз в 60 тысяч километров, либо каждые 4 года использования, если за это время не был достигнут требуемый пробег.

Также производитель указывает на то, что периодически должна проводиться проверка состояния свечей зажигания и при необходимости произведена их замена вне зависимости от пробега. Вот это уже ближе к реальности, так как срок, указанный в регламенте, как правило могут пройти только платиновые или иридиевые свечи. Никилевые свечи обычно ходят около 30 тысяч километров.

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что свечи лучше периодически проверять, но бывает такое. Также о том, что пришло время менять свечи можно догадаться и по явным признакам, рассмотрим основные из них.

  • Запуск. Запуск двигателя проходит значительно труднее.
  • Расход. Увеличивается топливный расход.
  • Выхлоп. Наблюдается увеличение задымленности выхлопной системы.
  • Троит. Мотор начинает троить, этом можно заметить по изменению рабочего звучания, ухудшается тяга, а также его работа на холостых оборотах становится нестабильной.

Какие свечи поставить

Когда все-таки пришло время менять свечи, прежде всего необходимо определиться, ставить оригинал или аналоги.

Оригинал

Оригинальные свечи для Рапид разные, в плане того, что для двигателей 1,6 и двигателя 1,4 они немного отличаются, соответственно, имеют разные артикулы, они приведены в таблице.

Двигатель Объем (литры) Артикул
CWVA/CWVA 1.6 VAG 04C905616 (А,D)
CZCA 1.4 VAG 04E905601B

Аналоги

Оригинальные свечи стоят не мало, плюс существует большой риск приобрести подделку, да и не всегда их легко найти, поэтому многие автолюбители считают более разумным вариант использования аналогов.

Также некоторые пользователи утверждают, что с нашим бензином, который не всегда радует качеством, вообще практически нет разницы в том, какие свечи устанавливать. Насколько верно это утверждение, пусть каждый решает самостоятельно.

Большинство оригинальных свечей, которые брендируются как VAG, производятся компанией Bosh специально для автопроизводителя, соответственно именно свечи Bosch будут лучшими аналогами, однако, рынок автозапчастей невероятно широкий, поэтому вполне можно подобрать еще и другие аналоги.

Аналоги для моторов 1.6 литра:

  • Bosch (0 241 135 520);
  • NGK (ZKER6A10EG);
  • Champion (OE247).

Аналоги для мотора 1.4 литра:

  • Bosch (0 241 145 523, 0 241 145 515);
  • NGK (PZKER7B8EGS);
  • Patron (SPP012P).

Процесс замены

На всех моторах свечи меняются приблизительно одинаково. Нам потребуется следующий набор:

  • сами свечи зажигания (4 штуки);
  • свечной ключ (16 мм.);
  • ключ или головка (10 мм.);
  • диэлектрическая смазка (некоторые пропускают этот пункт);
  • динамометрический ключ (по желанию).

Сразу стоит уточнить по последнему пункту. Если затягивать свечи в соответствии с нормами, то они затягиваются динамометрическим ключом, момент затяжки ориентировочно должен быть равен 25 Нм, точная цифра, как правило, указывается на упаковке свечи.

Замена свечей выполняется только на остывшем двигателе. Итак, замена свечей зажигания на Skoda Rapid выполняется следующим образом:

  • освобождаем место, для этого снимаем всю мешающую нам пластмассу, патрубок и что все, что может помешать работе;
  • с помощью ключа или головки на 10 откручиваем катушки зажигания и извлекаем их;
  • свечным ключом выкручиваем старые свечи;
  • берем диэлектрическую смазку и наносим ее тонким слоем на внутренние поверхности катушек (место контакта со свечами), а также и на изолятор свечи (место контакта с катушкой);
  • закручиваем новые свечи;
  • далее собираем все в обратном порядке (катушки, пластик, патрубки и все, что мешало при замене).

Вот и все, свечи поменяны. Процесс достаточно простой, но если же нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в сервис, особенно, если еще не истек гарантийный срок.

Skoda Kodiaq: свечи зажигания и накаливания

Свечи зажигания Octavia A7: характеристики, артикулы, замена

Что гласит регламент обслуживания (ТО) Skoda Rapid

Тормозные диски Skoda Rapid: особенности выбора, как поменять

Главные изменения Skoda Rapid в новом кузове

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Замена свечей зажигания Skoda Rapid

Замена свечей зажигания с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене свечей накала, а также при появлении признаков их износа:

  • автомобиль движется рывками
  • запуск двигателя затруднён
  • у величился расход топлива
  • снизилась мощность ДВС
  • загорелся индикатор Check Engine

Мы оперативно проведём замену свечей зажигания на оригинальные и аналогичные заводские элементы, а по необходимости – комплексное ТО и диагностику ДВС.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свечи зажигания принимают непосредственное участие в работе четырехтактного двигателя Skoda Rapid, напрямую влияют на четкое и бесперебойное функционирование транспортного средства.

  1. такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
  2. такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Skoda Rapid концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
  3. такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
  4. такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

Предназначением свечей зажигания является поджиг топливно-воздушной смеси в камере мотора автомобиля, которое происходит, благодаря генерации напряжения в катушке и подаче искры в двигатель. Возникновение разряда регулируется автомобильным компьютером.

Выход из строя свечи зажигания Skoda Rapid может спровоцировать неполадки в работе прочих деталей мотора автомобиля: катушек, крышки тамблера, а также каталитического нейтрализатора, поэтому необходимо контролировать двигателя и вовремя производить замену свечи зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Свеча зажигания Skoda Rapid является конструктивно сложной деталью состоящей из заличных элементов, каждый из которых играет важную роль в ее работе. Главными параметрами, влияющими на бесперебойность работы свечи являются калильное число, размер, а также материал центрального электрода:

1. Калильное число обозначает давление, при котором, возникает зажигание свечи, пропорциональное давлению внутри цилиндра:

  • от 20 атмосфер – холодные свечи;
  • от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
  • от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

У разных моделей автомобилей Skoda Rapid давление в цилиндрах мотора может отличаться, а соответственно генерация искры должна происходить при разном напряжении, и в нужный момент. Т.е. если установить «горячую свечу» зажигания в двигателе, сконструированном под «холодные свечи», искра будет генерироваться при низком давлении, зажигание будет возникать слишком рано и приведет к сбою в работе двигателя — детонации. Если наоборот, поставить «холодную свечу» в двигатель сконструированный под «горячие свечи» зажигание вообще может не произойти. Как правило, в документации транспортного средства прописывается марка свечи и калильное число, необходимые для бесперебойной работы мотора. Неправильно подобранная свеча плохо осуществляет самоочистку, а также может привести к нарушению в работе мотора.

2. Технические характеристики, при подюоре свечи по данному параметру, необходимо полностью следовать рекомендациям производителя транспортного средства. При несоблюдении данных требований , может произойти поломка двигателя;

3. Количество электродов позволяет продлить срок службы свечи. Один электрод во время работы сильно перегревается в результате чего быстро приходит в негодность. Если свеча оснащена 2-4 электродами, это значительно продлевает ее долговечность.

4. Материал центрального электрода — для улучшения изностойкости, при изготовлении свечи на центальный электрод наносится напыление из различных металлов, в том числе драгоценных: меди, никеля, платины, иридия и т.д.. Использование драгоценных металлов дает возможность обеспечить постоянную мощную искру при агрессивных режимах эксплуатации транспортного средства, тонкий электрод требует меньшего напряжения, тем самым снижая нагрузку на катушку зажигания и оптимизируя сгорание топлива.

  • никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
  • платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
  • иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

При замене свечей зажигания Skoda Rapid, первоначально нужно руководствоваться характеристиками предъявляемыми заводом изготовителем к параметрам по калильному числу, техническим характеристикам, числу электродов и металлу центрального электрода. Самым оптимальным вариантом станет свеча рекомендованная автопроизводителем, учитывающего потребности двигателя, уровень давления в цилиндре и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

Существуют специализированое оборудование, которое позволяет проверить искрит свеча или нет при повышении давления, как изменяется ее цвет. Самой качественной считается яркая белая искра не меняющая своего цвета при повышении давления в двигателе. Далее по мере ухудшения голубая, синяя, розовая. Самой плохой считается красная прыгающая искра. Если при оценке работы двигателя Skoda Rapid вы наблюдаете красную прыгающую или нестабильную искру — необходимо срочно производить замену свечи зажигания. Заподозрить неисправность и высокую степень износа свечи можно и без специализированного оборудования. Первыми «звоночками» свидетельствующими о неисправности являются:

  • пропуски зажигания, запуска автомобиля Skoda Rapid происходит не с первого оборота ключа;
  • запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
  • уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
  • ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
  • различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Особенной деталью, по состоянию которой можно оценить, как функционирует в целом вся система мотора считается свеча зажигания. Практически любые неисправности двигателя можно диагностировать с ее помощью. Кроме того, состояние свечи говорит о температуре под капотом, качестве используемого топлива и о составе топливной смеси. Оценка производится по внешнему виду, цвету, износу и характеру отложени.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: