Меняем сайлентблоки на ваз 2107 - BLOCK-CHEVROLET.RU

Меняем сайлентблоки на ваз 2107

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

  1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
  2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
  3. болт крепления верхнего переднего рычага;
  4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

  • съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
  • съемник шаровых опор;
  • рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
  • торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
  • молоток;
  • средняя монтировка;
  • флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
  • корщетка;
  • перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

  • Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.
  • Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

    Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

    1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
    2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

  • Далее выкручивают два болта крепления нижнего рычага к поперечной балки автомобиля, демонтируют его, зажимают в тиски, и применяя съемник, аккуратно выпрессовывают старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые, предварительно зачистив их посадочные места, после чего проводят монтаж узлов в обратном порядке.
  • Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
    Также смотрите видео выполнения работ:

    Меняем сайлентблоки на ваз 2107

    Как поменять сайлентблоки передней подвески

    Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.

    Что они такое

    Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

    На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

    Разновидности «тихих блоков»

    Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

    Каковы причины выхода из строя

    За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.

    Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).

    Когда шарниры нужно менять:

    1. отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля;
    2. при проведении осмотра выявляются деформации устройств;
    3. стук со стороны подвески во время движения по неровностям;
    4. люфт в местах расположения деталей.

    Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

    Дополнительные причины замены:

    1. Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
    2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
    3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

    Как заменить шарниры верхнего рычага

    Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

    1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
    2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
    3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
    4. Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
    5. При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
    6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
    7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
    8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

    Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

    1. Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
    2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
    3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
    4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
    5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
    6. Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
    7. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
    8. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
    9. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
    10. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
    11. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.
    Читайте также  Сколько весит ваз 2101

    Делаем съемник своими руками

    Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:

    — кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы

    — большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

    — болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

    — молоток, тиски, наковальня, болгарка

    Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

    Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

    Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

    По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

    Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

    Ссылки на источники информации:

    Видео о замене нижних сайлентблоков без съемника

    Видео о замене верхних шарниров со съемником

    Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

    Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

    Когда требуется замена сайлентблоков

    Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

    Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

    Инструмент для замены нижнего сайлентблока

    В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

    1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
    2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
    3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
    4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

    Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

    Процесс замены сайлентблоков

    Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

    Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

    Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

    Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

    Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

    На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

    При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

    Читайте также  Как подключить тахометр на уаз

    Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

    Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

    Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

    Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

    1. Что такое сайлентблоки
    2. Признаки неисправности
    3. Подготовительный этап
    4. Как заменить верхний сайлентблок
    5. Нижний сайлентблок
    6. Общие рекомендации

    Что такое сайлентблоки

    Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

    Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

    В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

    • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
    • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

    Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

    Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

    Признаки неисправности

    Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

    В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

    Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

    Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

    • такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
    • подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

    Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

    На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

    • машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
    • во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
    • наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

    Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

    Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

    Подготовительный этап

    Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

    • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
    • зубило с молотком;
    • ломик или монтировка;
    • набор накидных ключей;
    • ВД-40;
    • чистая ветошь.

    Перед работой понадобится:

    • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
    • приподнять передок машины домкратом;
    • установить под него более стабильную опору;
    • снять передние колеса.

    Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

    Как заменить верхний сайлентблок

    Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

    • отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
    • последний зафиксируйте в тисках;
    • с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.

    Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

    • выверните руль;
    • затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

    Нижний сайлентблок

    Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

    Порядок действий следующий:

    • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
    • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
    • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
    • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
    • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
    • верните колесо на место;
    • опустите машину на землю;
    • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

    Общие рекомендации

    Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

    Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

    Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

    Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

    Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

    Предназначение сайлентблоков

    Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

    В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

    Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

    Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

    У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

    Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

    Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

    Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

    Читайте также  Почему запотевают окна в машине

    1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
    2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
    3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
    4. Люфт в местах расположения деталей.

    Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

    Замена шарниров верхнего рычага

    Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

    • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
    • Гаечные ключики.
    • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
    • Монтировка.

    Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

    Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

    Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

    1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
    2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
    3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
    4. Теперь переходим к извлечению оси.
    5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
    6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
    7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
    8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
    9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
    10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

    На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

    Замена на нижнем рычаге

    Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

    1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
    2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
    3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
    4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
    5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
    6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
    7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
    8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
    9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
    10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
    11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

    Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

    Замена сайлентблоков реактивных тяг

    Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

    На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

    1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
    2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
    3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
    4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
    5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
    6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
    7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
    8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
    9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
    10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

    Съемник для сайлентблоков своими руками

    Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

    Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

    1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
    2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
    3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
    4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

    Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

    1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
    2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
    3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

    Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: